Antiturismo

Mada... for ever...

2012-01-02T09:17:00.000+01:00

“Cuando el negro es un hombre es buen momento para el cazador… el blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador…”
Yo corría persiguiendo al negro, suena mal pero así era. Recordé el tema mítico de Barricada.

Escuchando gritos de dolor angustioso llegamos a una reunión de casuchas de paja. Paramos enfrente de una de ellas, estaba construida sobre palos. Todas eran así, palos en vertical encallados en el suelo y maderas sujetas con cuerdas encima de los palos de la base. Fuerzan así un espacio entre la arena y el suelo de la cabaña precisamente para que cuando lleguen las lluvias la base de la cabaña no se moje. Los techos estaban hechos con ramas de palmera seca.

En la entrada de la casa se concentraba el grupo vecinal, se apartaron dejando un pasillo hasta el hueco donde debería estar la puerta. En el momento de entrar en la cabaña los gritos pasaron a un segundo plano. Tres mujeres acompañaban a la niña, tumbada en una cama. Fui directo hacia ellas y abrí mi mochila, aunque de poco podía servirme. La cabeza del bebé se veía, esforzándose en salir, quería ver el mundo que había estado escuchando desde hacía ya nueve meses, mucho más tiempo del que yo llevaba en esta isla africana. Pedí ayuda para que tranquilizaran a la niña, la tensión no la dejaba dilatar lo suficiente para que el bebé saliera.

El calor abrumaba y los tres minutos que duró el parto parecieron infinitos. Cuando tuve al bebé en mis manos corté el cordón con una navaja de Albacete e hice el nudo correspondiente mientras una de las mujeres, la mayor, trajo un recipiente con agua para lavar al bebé. Era una niña y sus llantos apagaron los de la madre que se quedó mirándola con amor extremo.

Todo había salido bien, yo temía por la higiene y posibles infecciones, el lugar no era ni mucho menos el adecuado para dar a luz. Arropamos al bebé con unas telas y se lo pusimos a la madre entre los brazos, comenzó a sollozar, me miró y sus ojos negros me dieron las gracias. La mayor de las mujeres me acariciaba los brazos y decía palabras en su idioma, después encendió algo parecido a un candil pero que echaba más humo. La mujer hizo bailar a sus manos y lo esparció por la cabeza de la madre y del bebé.

Cuando me dispuse a marchar, me fijé en los elementos que se sucedían en aquella casa, ¿cuántas personas vivían allí? Al menos conté ocho esterillas, había una cama de madera diferente a la que yacía la niña con el bebé. Las paredes estaban hechas con planchas de madera, debajo de la cama guardaban bolsas de deporte y el suelo ondulado y blando estaba cubierto por un tejido de paja anudado fuertemente hasta juntarse con las paredes.

En esa misma estancia estaba la cocina, era un simple hueco haciendo esquina con un montón ascuas y varios utensilios de metal y de plástico; cacerolas, botellas con líquidos impensables, vasos regastados, pedruscos ennegrecidos usados para proteger del fuego las paredes y el suelo.

Me di la vuelta para despedirme de las mujeres y observé a su lado una mesa, también de madera, cubierta de una fina tela morada y gris usada como mantel. Encima una maceta con flores de plástico, botellas de cerveza vacías, cuadernos, revistas y una radio en el centro. Salí pisando el suelo de arena de playa. Todo este pueblo tenía aquel suelo, estaba en la costa este de Madagascar en Manakara y el mismo negro al que perseguí me dio las gracias indicando que me acompañaría de nuevo a mi bungaló.

Dicen los expertos que esta zona de Madagascar es la que concentra mayor número de microbios y amebas del mundo. El mosquito infectado te pica en la planta del pie y libera sus huevas que van procreándose entre sí hasta que la infección es incontrolable, llegando a amputarte el pie como única solución.

Mientras caminamos me dijo que el dueño de los bungalós fue quien le advirtió sobre mí, no había médicos en veinte kilómetros a la redonda y era la única opción que le quedaba. Él era el padre del bebé y me invitó a cenar con ellos para agradecérmelo. Le dije que no, que tenía que volver a Fianarantsoa mi tiempo allí había terminado. Paseé por la playa hasta que el sol se marchó, el fuerte oleaje del Océano Índico no invitaba a bañarse además decían que esta zona estaba plagada de tiburones y que las corrientes son fortísimas. Al día siguiente haría autostop para llegar al P. Nacional de Ranomafana, cerca de Fianarantsoa.

El tiempo que pasé esperando algún alma caritativa que me transportara lo usé para ir escribiendo lo pasado durante las dos semanas alojado en esta isla. Las letras se plagaron de incertidumbre por la niña a la que había ayudado a nacer, era preciosa y su futuro no se pretendía alentador, sí, tenía familia, pero el padre tendría al menos treinta años más que la madre. Además, estaba seguro de que la mirada de la madre no fue solo de agradecimiento, quería decirme algo, o al menos eso me pareció.

Llegué Antananarivo en avión desde Paris. Tana, como la llaman los malgaches, es fea, caótica, desorganizada y abrumadora. Pero sus habitantes saben, sin enterarse, dar un sentido y una ilusión a ese mundo de caos. Continuamente venden y compran, es un mercado gigantesco. En todas las calles hay comerciantes y los trapicheos son continuos.

Me sorprendió que las casas en los suburbios estuvieran terminadas, revocadas y pintadas, eso sí, las aceras se componen de tierra y basura. Casi todos van descalzos, sus pies tiene una suela natural más gorda que la de las zapatillas J´jhaiver.

Tana es la única ciudad del país en la que puedes hacer algo de turismo cultural. Visité, acompañado por la tozudez de un guía local, el Palacio de la Reina y el museo de historia. Él fue quien me dirigió y me contó el movimiento de reyes y emperadores con poder. Es interesante saber que los malgaches practican la circuncisión, por eso en la puerta principal del palacio hay un monumento al falo o pene. A los niños les cortan el cachito de carne para convertirse en hombres. Después del corte, el abuelo debe comerse esa piel del niño cruda, si no lo hiciera el niño no formaría parte de la familia.

Después de varios días allí mi viaje continuó hacia la costa oeste, quería ver con mis propios ojos la avenida de Baobabs. Me instalé en un pequeño hotel del pueblo de Morondava, pasé la noche y a la mañana siguiente alquilé una moto para llegar hasta la famosa avenida. Me perdí un par de veces, la primera llegué a un poblado, su escuela escupía niños que al verme salieron en mi dirección y rápidamente me encontré rodeado de cuarenta o cincuenta niños que parados a tres centímetros de mí quedaron callados esperando que dijera algo. Mi pobre francés y mi sonrisa les recompensó porque todos comenzaron a gritar y a reírse. La profesora salió a mi encuentro y me invitó a pasar a la escuela. Después de la visita comprendí el porqué me había invitado a pasar. En el mismo aula se concentraban todos los alumnos y en cada pared había una pizarra. Todos los alumnos estudiaban juntos y lo único que dividía la clase era la orientación de los pupitres hacia una u otra pared. La profesora me enseñó para apenarme a una alumna con los brazos amputados, a otro tuerto y a otra sin dedos en una mano, lo hacía para que ayudara de alguna forma a la escuela, y así lo hice les di algo de dinero y me aseguró que lo administraría de forma equitativa. Me marché con un raro sabor de boca, pensando en las mil necesidades y en la suerte que no ven nuestros niños occidentales.

De pronto aparecieron ante mis ojos esos árboles extraños. Cuenta la leyenda que fue el primer árbol creado por Dios, se supo tan superior que se llenó de orgullo. Dios al enterarse, le castigó agarrándole del tronco y dándole la vuelta, por eso da la sensación de que su copa son las raíces. A mi entender Dios no los castigó lo suficiente porque se hacen contigo en cuanto los ves.

La única opción que me quedaba para salir de este pueblo era coger un taxibrousse (Vanette) de veintiuna horas que me llevaría de vuelta a Fianarantsoa, la segunda ciudad más habitada de Madagascar. No había vuelos de vuelta hasta pasada una semana.

Se dice pronto, casi un día metido en ese habitáculo, demasiado para una fisonomía occidental acostumbrada a dejar las posaderas a buen recaudo, respetando siempre el espacio vital. Las piernas se juntan durante tanto tiempo que tu piel suda y la suya, el sudor filtra en la ropa y se mezclan las dos culturas ¿qué se dirán? Al final se hacen amigos, los sudores, y tu cuerpo quiere saber más. Durante la noche dormimos, la chica de mi vera con la que compartía el sudor, se recostó en mi hombro. Solo éramos cuatro hombres en el taxibrousse y catorce mujeres, una de ellas con bebé, otra con su nieta, la nieta de unos cinco años sin rechistar en todo el camino y eso que solo paramos dos veces para orinar. Tanto tiempo sentado, los músculos del culo y los glúteos se apartan para dejar pasar al hueso, es una molestia desoladora. El sol apuntaba a desaparecer y el paisaje oscurecía la tierra seca y baldía. Atravesamos puentes, pueblos como Moramby y un desierto de arena rojiza repleto de montículos que sorpren-dían en las laderas. Cientos de ellos, como granos en la cara de un quinceañero, pensé en hormigueros pero más adelante me dijeron que los construían las termitas.

Dejé de escribir para centrarme en parar un coche. Un todoterreno blanco conducido por un malgache y sentado de copiloto un francés que trabajaba allí desde hacía seis meses. El francés era el encargado de la construcción de varias carreteras. Su empresa era una petrolera. Primero construían la carretera para poder transportar la gasolina y después de hecha tendrán la privilegiada concesión.

Llegué a Fianarantsoa en domingo, había estado un día y medio pateando entre árboles nunca vistos con troncos de un grosor descomunal. El P. Nacional de Ranomafana me dejó un aliviado sabor de boca, el guía que contraté y su ayudante el “busca lemur” me hicieron descubrir estos raros animales.

Día de descanso para recuperar fuerzas en Finarantsoa, poca gente en la calle, me relajé en un hotelito familiar sin dejar de recordar la cara de la niña al apoyar a su bebé en el regazo. El instante me pareció envidioso hacia mí, quiero decir, que parecía que me tenía envidia por mi condición de extranjero quizá. Pero después, ese mismo instante, en su remate final pareció tierno y bondadoso. No paraba de pensar en qué quiso decir. Entré en el lugar de apuestas, ruleta manual y peleas de gallos. Después a la iglesia (concurso de canción incluido) y para terminar vi un partido de fútbol y otro de voleibol. Madagascar me estaba gustando, la encontraba muy interesante, había un sentido en todos sus movimientos humanos. La alegría, aunque pobre, ocupaba el corazón de la mayoría de individuos. Estaba dispuesto a dejar algún tiempo más de mi vida en aquel terreno, creía que podía ayudar y que ellos me ayudarían también a mi. Salí del medio-estadio de fútbol y compré otra bolsa de cacahuetes, comiendo y trajinando con esa idea caminé en dirección a mi hotel. La vi, al otro lado de la calle, eran ella y ella, una encima de la otra, dormida, recostada en su espalda huesuda. La palma de la mano pedía monedas, los labios cuarteados y secos se abrían y cerraban con palabras silenciosas para mí, también para el resto que hacía caso omiso. Solté el cono de cacahuetes desparramándose por el suelo, me centré en ella y fui hacia ellas. Me miró sorprendida y con un movimiento certero su mano derecha se zafó de la tela que sujetaba al bebé, lo posó en el suelo y con otra mirada que no se me olvidará en la vida se escapó corriendo calle abajo.
Grité, hice la intentona de seguirla pero no pude dejar al bebé tirado, le cogí entre mis brazos y su sonrisa me conquistó para siempre.

Noruega

2011-11-10T10:39:00.000+01:00

Hace pocos días regresé de una tierra apasionante, volví a los orígenes del planeta, al momento en que la naturaleza destronaba a cualquier dios y los hombres éramos insignificantes y minúsculos transeúntes. Una misteriosa tierra llena de lágrimas heladas, de colas de caballo y de saltos de agua. Un lugar para desmejorar el resto, para cerciorarse de que seguimos manejados al antojo de La Madre Naturaleza.

El ambiente es salvaje, el aire oxigena y tu mirada queda limpia. No puedes ir rápido, el sosiego prima ante todo y la paz ahoga a la maldad sin miramientos. Estamos en una sociedad con pasados vikingos. Con astutos, fieros y hechiceros. Con mitos paganos de trolls y elfos, con unos reyes sangrientos y despiadados, con aventureros enamorados y esclavos desafortunados.

Un viaje de semana fue suficiente para comprobar que todo lo descrito en párrafos anteriores aún se siente y se palpa. Recorrer sus carreteras eternas es lo mas interesante, ver como cambia el paisaje kilómetro a kilómetro, como caen manantiales de agua de los riscos de las montañas. El agua se compenetra a la perfección con la tierra, está por todos lodos, los ríos mantienen un caudal explosivo, con una fuerza extrema.

Siendo un país con unos recursos naturales muy rentables viven muy pocos privilegiados, los que viven tienen mucho dinero, nadie se muere de hambre y hasta los jubilados tienen un servicio especial de trabajo durante la temporada alta (de Mayo a Septiembre). Es un país con pleno empleo, en el que si eres de allí puedes solicitar al Estado un terreno dónde a ti más te guste y plantar una casa, eso sí el terreno siempre pertenecerá al Estado. Un país dónde el sueldo medio es de 3500 euros al mes, aunque también es verdad que una cerveza en cualquier bar te cuesta 8 euros, o sea que poca gente verás bebiendo en un bar o pub. Las ciudades son prescindibles si no tienes mucho tiempo, pero no puedes dejar de visitar el fiordo de los sueños por mar o por tierra, el Preikestolen (el púlpito), conducir por la carretera de la montaña Sofnefjell, visitar el antiguo pueblo minero de Roros y con suerte entrar en la vieja mina, probar la carne de reno, averiguar el porque tienen césped los tejados y sobre todo nunca dejes de disfrutar con la omnipresente Madre Naturaleza. ¡Aleluya!

China love

2010-10-18T14:29:00.000+02:00

Intro

No es nada fácil para un occidental adentrarse de sopetón a una cultura tan cerrada como la China. Para saltar esa muralla, primero debemos documentarnos, saber sobre ellos y ellas. No vale con comprar el billete de avión y aterrizar allí, tampoco es suficiente ir a comprar cervezas a los chinos del barrio y menos cenar en un restaurante chino pensando que esa es la comida tradicional.
Somos muchos los que creíamos que la salsa agridulce se usa en China para derramarla encima de los rollitos de primavera, como hacemos aquí, y después de veintimuchos días no vi ese líquido por ninguna parte. También, somos unos cuantos los desafortunados que antes de partir pensamos – Para qué voy a comprar papelillos de liar si con todo el arroz que hay allí seguro que tienen – Pues no, ni hablar de papelillos.

Pues eso decía, que para viajar debemos documentarnos, no digo que nos empollemos los cuatro libros de Confucio, pero por lo menos saber que la leyenda urbana de que si todos los chinos se pusieran de acuerdo para saltar a la vez, la tierra temblaría, es falsa.
Lo que abajo dejo son experiencias en primera persona de los lugares por dónde pasé.

Beijing

Septiembre interesante o gran septiembre. Viajé a China por aclamo popular de mis neuronas, ellas me aconsejaron que dejara por un tiempo la monotonía de mi vida, todos los días empezaban igual y terminaban de la misma manera.
Aterricé en Beijing después de catorce horas entre nubes, hacía frío. Mi mochila era pequeña, muy poca ropa. El taxi me llevó directo al albergue, en ese viaje de una media hora intenté no hacer comparación alguna con la educación de los taxistas aquí y en España, pero me fue difícil. Pensé que él era solo uno de los millones de personas que viven en la ciudad y así fue. En el albergue era todo amabilidad y cordialidad, las recepcionistas me recibieron como a un héroe europeo y directamente me ofrecieron desayunar.

La ciudad de Beijing es inmensa, mucho tráfico. Me adentré en sus grandes avenidas perfectamente mezcladas con estrechas callejuelas, las primeras adornadas con luces de neón y las segundas con farolillos. Los puestos de comida abarrotan los laterales, probé con poco ánimo el pincho de caballito de mar y me atreví a clavar mis molares en el pincho de escorpión, más crujiente que una corteza.
Me fue complicado orientarme dentro del Mercado de la Seda, ahora no es un mercado callejero es un edificio enorme de siete plantas diferenciadas por temas: ropa, joyas, informática, relojes, nieve, zapatos y bolsos. Hacen imitaciones perfectas de todo, pero aconsejo que no compréis nada electrónico porque el ochenta por ciento de las veces no sirve para nada. Su forma de vender es gritando, agarrándote del brazo, te sacan calculadoras con dígitos gigantes y dan manotazos para atraerte, muy agresivos. Terminas comprando aunque por mucho menos de lo que piden.

Coincidí con una chica que sufrió a lo bestia rodeada de vendedoras, aturdida intentó salir del atolladero sacando el dinero que la pedían por una cazadora de cuero. Se lo puso en la mano, le dieron la chupa y desaparecieron. Se quedó exhausta, sin atreverse a dar otro paso, miraba hacia el suelo de mármol brillante y después a la cazadora. Fui a su encuentro y la objeté que se pusiera la cazadora. Ella me hizo caso mirándome fijamente a los ojos. La quedaba perfecta, era para ella y nadie más. - Le dije:_ Has hecho muy bien. Me volvió a mirar sonriendo y se fue.

Era importante desaparecer de ese mercado de locos para acercarme a la Ciudad Prohibida, es un punto indispensable si visitas Beijin. Se accede desde la plaza de Tiannamen, posiblemente la plaza pública más grande del mundo, y en la entrada se puede ver el póster gigante de un tal Mao. La verdad, es imposible imaginarse la vida allí, disfrutaban pocos y trabajaban muchos. Me quedó claro que los emperadores tenían derecho a todo y sus órdenes se seguían con obediencia absoluta, aunque a menudo, las emperatrices gobernaban en la sombra. Siempre había disputas entre ellas y las concubinas; peleas, chivatazos, envidias era su día a día. Las concubinas entre 14 y 16 años eran elegidas en una especie de reclamo estatal. Se presentaban en la corte y eran elegidas por guapas. Algunas marcaron la historia de China ya que sus hijos llegaron a gobernar con pleno derecho.
Destaco los colores de la madera y sobre todo los tejados encorvados hacia arriba, de perfecta simetría. El suelo empedrado recorre pasillos y patios dónde se concentraba la corte para escuchar las palabras sabias del emperador. Casi todos los palacios representan algún estado: longevidad, riqueza, intelecto, sabiduría... Todo tiene un uso y las zonas se encuentran perfectamente delimitadas. Podían llegar a pasar años desde que un simple comerciante de fruta volvía a ver a un militar dentro de la Ciudad.

Salí de la fantasía después de varias horas y acepté la oferta de un hombre para visitar los Hutong (barrios muy pobres de casas bajas para 30 familias de media y un aseo para compartir)
Cuando subí a la especie de Ricksaw cantonés giré la cabeza a la derecha y volví a ver a la mujer de la chaqueta de cuero. El hombre comenzó a dar pedales hacia ella y pasé rozando su cuerpo, dudando en saltar y abordarla o dejarlo pasar. Mi mente creó su imagen volviéndose hacia mí, pero continué sin mirar atrás.

Treinta minutos bastaron para ver que no es oro todo lo que reluce, incluso con motivo de los JJ.OO del 2008 se construyeron muros para separar los Hutong del resto de la ciudad, eso, en el mejor de los casos, porque muchos otros fueron destruidos para dejar paso a la ciudad moderna.

Hablando de maravillas mundiales, la Gran Muralla, es sin duda una de ellas, el trazado sube y baja atravesando una cordillera. Es difícil andar sobre los 6 metros de ancho de la muralla por su inclinación, algunos tramos superan el veinte por ciento y subir es cansado pero bajar es peligroso. Imaginando el construirlo te chorrean los sobacos y la cabeza. Muy duro además de lo difícil y sangriento. Murieron cientos de personas construyéndola y aún sus huesos forman parte del semblante de la muralla.
Me quedé tiritando cuando volví a verla y sin contemplaciones fui en su busca. Viajaba sola, se llama Teresa, la dirección en su viaje era el oeste. No pude sacarla nada más, se marchó corriendo. La seguí hasta la puerta de entrada, subió en un autobús y desapareció.

Pingyao y Xi´an

Me obsesioné con la imagen de aquella mujer, su piel tersa y limpia hacía amedrentarme, sus ojos verdosos y hondos escondían mis palabras. La forma de caminar dejaba obsoleta mi idea de viaje, mis fotos dejaron de captar las imágenes que enfocaban, la veía en ellas. Me concentré en la salida del tren hacia Pingyao, pequeña ciudad amurallada y antigua sede central de la banca china. Los torreones de de entrada son de arquitectura tradicional con tejados puntiagudos. La ciudad antigua esta dentro de la muralla. Las viviendas, casi todas con patio interior, son preciosas y memorables.
El suelo de la ciudad es todo de piedra, baldosines negros que agotan los pies. Los días pasaron tranquilos, sin sobresaltos más allá de los normales por el tipo de cultura. Me sorprendió ver a los niños con pantalones abiertos por el trasero para hacer más fácil la deposición en cualquier rincón. También compré naranjas aunque su color fuera verde. Disfruté comiéndome una naranja verde subido en la muralla, palpando el contraste. De un lado el relax dentro de la ciudad amurallada, y del otro, el ajetreo incansable de vendedores y transportistas en la ciudad nueva.

Mi itinerario continuaba al día siguiente hacia la ciudad de Xi´an, estaba disfrutando. Las conversaciones se limitaban a preguntar sobre comida, lugares turísticos y precios. El inglés de los chinos era muy limitado y no sabían nada de español. El viaje en tren hasta Xi´an estuvo amenizado por la conversación que mantuve con un joven chino, se llamaba Jacky King. Me hablo sobre política, salarios, vivienda y sanidad pública mientras comíamos un tarro de noodles. (Compras el bote de noodles y cuando pasa el operario del agua caliente le pides un poco y esperas a que la pasta se cocine, echándole después el sobre con el sabor elegido)

Me extrañó que Jacky no se inmutara cuando le conté mi historia con la chica de la chaqueta de cuero, toda esa serie de coincidencias con ella no le causaron ninguna impresión, sólo me dijo que no era la primera vez que alguien le hablaba sobre élla. Él hace ese trayecto en tren a menudo e intenta hablar con extranjeros y así practicar el idioma. Algunos le hablan sobre esa mujer, con la misma descripción física y los mismos encontronazos, siempre con personas que viajan solas. Jacky cree que la mafia china atrae así al turista, para secuestrarle mas adelante, pero eso es lo que él se imagina porque no tiene ninguna prueba.
Me dejó nervioso y no pude pegar ojo en toda la noche, además las literas eran muy duras y los ronquidos se multiplicaban.

Llegué a la ciudad con un mal sabor de boca, me fui directo en busca de un albergue pero mi percepción de las cosas había cambiado, la gran metrópoli estaba sucia, el caos circulatorio de la plaza principal, dónde se eleva la Torre de la Campana, me desconcertó.
El contraste de esta plaza con los mazacotes comerciales, cada cual mas grande, y la nebulosa del ambiente hacían de Xi´an una ciudad malhumorada, sin ningún gusto y repugnante.

Cené ligero recordando las palabras de Jacky. Pescado, gambas sin pelar y arroz con verduras. Ensimismado viendo pasar a todo tipo de gente a través del cristal me quedé en blanco y sin reacción, la ví de nuevo sentada en la parada de autobús al otro lado de la calle. Después de varios minutos observándola, pagué la cuenta y me decidí a recorrer los treinta metros que nos separaban. Me planté en línea recta y estuve seguro de que me había visto, pero un autobús se interpuso entre su mirada y la mía. Agarró el autobús y al sentarse pegada a la ventana me amenazó con el dedo. Era extremadamente atractiva, llevaba el pelo recogido, fervientemente negro y largo, era alta si la comparamos con la media de las mujeres de aquí.
Desde el otro lado de la acera paré a un taxi y con gesticulaciones casi ofensivas se enteró que quería seguir al autobús. En cada parada me cercioraba de que no saliera, la noche se echaba encima y sin darnos cuenta habíamos salido de la ciudad. El bus paró por enésima vez y salió Teresa, ordené a mi taxista que parará, sin dejar de mirarla. Llevábamos cuarenta kilómetros de persecución sosegada y todavía no me había fijado en él, le pagué los ochenta yuanes contrayendo mis facciones al verle las manos tan sucias, con las uñas largas y rebosantes de algo verdoso y marrón. Si hubiera podido entenderme, le hubiera aconsejado que usara parte del dinero en hacerse una limpieza corporal. Yo tampoco soy de cremitas y peeling pero por lo menos un corte de uñas necesitaba.

Teresa y yo frente a frente, la única luz de una farola alumbraba la entrada de lo que parecía un museo. Me miró y corrió a la puerta de entrada, con un salto ágil se agarró al punto mas alto y me insinuó que la siguiera. Salté detrás de ella y la perseguí corriendo entre árboles altísimos, el camino era de piedras y las indicaciones que me daba tiempo a leer estaban escritas en inglés, me llevaba a la entrada de algún lugar turístico. Terminó la hilera de árboles y una gran explanada con casetas y tornos indicaban el final del recorrido, después tres naves enormes tapaban el horizonte. Teresa me esperaba en la puerta de la nave central con una linterna, llegué a ella y me susurró:_ Silencio, te voy a enseñar la octava maravilla del mundo. Me cogió de la mano y caminando despacio entramos.

La época de los grandes emperadores de China estaba marcada casi siempre por guerras, las disputas por el territorio y por el poder hacían a los emperadores protegerse, y para ello formaban a grandes guerreros sin escatimar en armas. En el punto dónde nos encontramos se han encontrado mas de cinco mil estatuas talladas a mano, ninguna tiene la misma cara y todas están alineadas como en el campo de batalla, las figuras son los soldados del emperador que aún hoy, después de dos mil años y ya muerto le siguen protegiendo en la otra vida. Si tocas cualquier lanza, cuchillo o flecha de las que llevan talladas los soldados, es muy probable que mueras en menos de una hora, porque el veneno todavía está activo.

Toda la historia me la iba contando Teresa mientras caminábamos despacio entre las estatuas, a mi me parecían gigantes muy cabreados por interrumpir su descanso nocturno pero a ella no le parecía nada del otro mundo. En las demás naves vimos figuras de cuadrigas y caballeros montados en su caballo. Esto era un verdadero ejército que si resucitaran hoy para volver a matar, muchos países que se creen poderosos sucumbirían con facilidad.

La noche se cerró y la única luz que teníamos parpadeaba con ganas de descansar. Salimos del museo y nos tiramos al césped ya cerca de la entrada principal. Era el momento de hablar con ella, de preguntarle mil cosas, pero cuando abrí la boca me sorteó un beso profundo, seguido de lo que se puede llamar magreo y finiquitando con la conjunción de nuestros cuerpos. Fue tan intenso que nos quedamos dormidos uno frente al otro.
Me desperté con muchas cámaras de fotos en la cara, las risas por mis pintas se escucharon y uno de seguridad me acompañó a la salida.

Volví al albergue cabreado y me planteé olvidarme de lo ocurrido, no quería volver a verla. Así que compré un billete de avión hacia el sur. Guilin era mi destino, quería degustar manjares como el sapo frito, la rata del bambú, serpiente cocida y frita y demás rarezas que seguro me harían olvidar a esa mujer.
También el paisaje, más verde y con menos polución fueron la causa de que el tiempo que estaba despierto no lo pasara intentando encontrar una explicación coherente a lo que me pasó, al porque desapareció.

Guilin y Yangshuo

Desde el albergue fui directo a la cueva de la Flauta, en el bus nº3 por tres yuanes. Las bóvedas son altísimas, sus estalactitas y estalagmitas se unen creando formas imaginarias de setas, ciudades, montañas, insectos, leones, verduras, flores, pájaros y medusas. La cueva está casi seca, los grupos de turistas quitan el encanto y la iluminación que intenta dar color a las piedras la estropean.

Anduve por la ciudad, por sus calles peatonales, hacía calor. Llegué a un parque dividido por dos lagos; el Rhon y el Shan. Romántico atardecer. La luz anaranjada del sol traspasaba las dos Pagodas y se posaba en el agua hasta llegar a mis pies.

A la mañana siguiente contraté una ruta en barco para llegar hasta un pueblecito entre montañas extravagantes. Cuatro horas y media de descenso acompañado de placer por los paisajes imperdibles. Cientos de picos a diferentes alturas recorren las orillas del río creando formas magníficas, ninguno es igual y ninguno sobra. Se encuentran en perfecta conexión, todo un horizonte de curvas. Esas curvas me recordaban a Teresa.
Si diéramos la vuelta a la superficie parecerían las huellas marcadas por los dedos de un gigante, aplastando e intentando cambiar el curso del río Lí.

Llegué a este tranquilo pueblo, tocado de alguna forma por la madre naturaleza, cené con el chismeo del agua y me fui a la cama. Desayuné y alquilé una moto eléctrica para recorrer los caminos que rodean las montañas picudas. Sin darme cuenta había pasado un día contento, me sentí en libertad conmigo y encontré un poco de normalidad dentro mi espíritu. Aparqué la scooter a mitad de camino para adentrarme en la Cueva del Agua. Me arrastré detrás del guía por agujeros de muy pocos centímetros, sofocándome y averiguando lo que significa claustrofobia. Galerías con tímidas cascadas y saltos de piedras continuaron hasta llegar al final de la cueva, allí me esperaba una piscina natural de barro, embadurnado de ese líquido viscoso salí a la superficie y arrancando la moto continué hasta el pueblo.
Al día siguiente, desayuné, recogí mi bolsa y marché en bus hasta Guilin, desde allí volé hasta mi final, Shanghai.

Shanghai

Llegué a un bosque de edificios, al consumismo y capitalismo en estado puro, a una fantasía eléctrica desbordante, a la antítesis de la antigua China, a Shanghai.
Todo me desbordaba, me desorientaba, me absorbía y enloquecía el primer sentido, la vista. La captó y ya no pude dominarla. Esta ciudad es una gigantesca máquina tragaperras.

Andando por el Bund (Waitan), recordé a la mujer de mi viaje, todos los encontronazos con ella. ¿Fueron casualidad o estaban planeados? Seguí caminando despacio, mirando hacia la otra orilla del río. Los rascacielos forman parte imprescindible de este paisaje urbano, sobre todo la Torre Perla de Oriente, de cuatrocientos veinte metros de altura. Es una torre de telecomunicaciones y es posible su visita.
El tiempo de mi viaje se estrechaba, sólo disponía de un día más y no quería desaprovechar nada de él.
Monté en el metro, pero después de varios intentos por acercarme al comboi desistí, las aglomeraciones y caos te hacen enfurecer. Empujan y pegan para entrar. Si yo hubiera medido diez centímetros más habrían sentido la furia gallega de mi sangre, pero el caso es que lo intenté de todas formas y no pude. Di media vuelta y volví a salir del metro en la calle Nanjing Donglu, muy comercial y abarrotada de gente.
Paseé por la plaza del oro, atravesé el puente Zig-Zag, me adentré en los bazares de telas y ropa y paré para comer en un puesto callejero, pinchos de pollo y carne, tortas rellenas de vegetales, noodles y fruta. Quise descansar con la visita al parque Yuyuan y lo hice, es precioso, muchos recovecos y agua en abundancia, fue fundado por la familia Pan, ricos funcionarios Ming, lo tardaron en construir 18 años. Dentro no crees estar en esta bulliciosa ciudad.
Me senté y saqué la cámara de fotos, pasé de una en una desde el comienzo del viaje, recordando con la ayuda de la imágenes. Había visitados lugares increíbles pero en mi cabeza seguía ese sentimiento hacia Teresa, me hubiera gustado haber compartido más palabras y más tiempo, ahora me tocaba volver a mi país y sobre todo a la monotonía de siempre, había sido estúpido por pensar que mi vida era especial.
Siguiendo con ese pensamiento pesimista escuche detrás de mi una voz de mujer que preguntaba:_ ¿Tienes algo importante que hacer en España?
Fin.

Palabras, cuentos y personajes de México

2009-11-03T13:56:00.004+01:00

Palabras.

Una ducha para quitarse el calor, un día de playa en el trópico, un paraje inquietante, una temperatura asfixiante, un pedo al ras del ventilador, un país de infarto por descubrir, una carretera para avanzar con un fin. El tiempo parado hoy, un pasado de amistad con un hombre audaz, familiar, noble, honesto y leal. El pueblo coloreado nos hizo pensar, atar y estrechar al amigo nuevo, desde lo más alto, con el Pipila al costado y el viento azotando las palabras de los borrachos.

Un hijo posible o imposible, una pelea de gallos españoles y mexicanos. Cambio de rumbo, de orientación. Dejamos la 200, la carretera de la costa para coger camino al interior. Kilómetros y horas de líneas perfectas con un mar verde. Aquí la modelo y la pacífico no se calientan con el ambiente. El W.C al lado de la barra, salpican las gotas. El tequila calienta la garganta. Miles de tacos se adentran en nuestros estómagos; asada, pastor, adobada, buenísimo.

El tiempo no da tregua al viaje. La gasolina barata da fuerza al motor del Chevy para atravesar el altiplano mexicano. Morelia, Guanajuato, Paztcuaro, volcanes, picos, bosques, campos…

Un mural en la pared del hotel me recuerda un ciudad tranquila, hecha para que el corazón se abarrote de colores, para que tu enamorada te de un beso gracioso en un callejón con pasado. Allí, en esa ciudad con sangrienta historia unos mariachis cantan temas escuchados, la bandera de la nación sobrevuela y esparce sus cenizas con un único pecado y un único dón.
Indígenas con pies descalzos y criollos encapuchados con artificios del liberalismo, cubatas, relojes-pizzas, móviles y maquillaje se mezclan en las plazas, calles y andadores, compasivos unos y campesinos otros.

Los mineros vivían aquí, dejo de utilizarse el carbón y sus túneles aún se mantienen. Me imagino un aguacero rápido, miles de litros de agua semi compacta estrellándose en el cristal del coche, pisamos freno girando a la derecha directos a la cuneta. Mientras, los rallos cruzan la bóveda del cielo y Café Tacuva no deja escuchar el trueno.

Creamos con la ayuda de nuestras extremidades, pero desde algún lugar de nuestro cerebro, ya sea por vivencias, creencias, visiones o alucinaciones, lo desarrollamos, y entre toda la maraña confusa, las ideas salen y deslumbran. Los materiales que propone la tierra son suficientes, aquí he visto madera, hierro, plata, telas, flores, piedra… Solo hace falta que nosotros los tratemos y creemos.

Con la palma abierta hacia la cara y levantando el brazo es como se expresan para dar las gracias o para dejarte paso al cruzar la calle, por supuesto, después de eso, una sonrisa continua y sus ojos brillan a la par con los tuyos. En los pueblos mancomunados regalan la visita al médico, los peinados para la niña y el corte de cabello. Son mancomunidades dedicadas a la agricultura, ganadería y artesanía. El último pueblo del valle acaba en las mas antiguas balsas de agua subterránea, aparece a la orilla del precipicio y desaparece también por el. Lleva tantos años manando junto con el sulfato que han creado una capa y otra hasta convertirse en piedra blanca agrietada. La visión global es una cascada de piedra o el agua congelada en un tiempo milenario.
Me sentí en el pueblo, olor a humo, aire limpio y fresco, la mirada en las montañas que también son mías, el recuerdo perdido de años atrás.

Los días amanecen nublados, el desayuno nos lo tomamos entre la vegetación del patio interior, todas las viviendas lo tienen, son de un solo piso, la luz entra. Se sabe que los españoles vivieron aquí, son construcciones castellanas, manzanas y manzanas perfectamente ordenadas. En algún momento llegas a la plaza de armas con la catedral a un lado, el ayuntamiento a otro y el jardín en el centro. Así son las ciudades y los pueblos. Si te alejas del centro urbano encuentras los libramientos o circunvalaciones y mucho mas caos.

Los días continúan mojados, con un ligero aire fresco, paseamos, visitamos pueblos, cascadas, lagunas y casi Guatemala. Los únicos sabedores del volumen de agua que cae en estas tierras de trigo y maíz son los pies babosos, ellos aguantan como nada los trotes, tropiezos y deslizamientos. Ellos pisaron tierra del mar los primeros días de viaje, apretaron el acelerador para que viéramos las hermosas calas tropicales del Pacífico, decidieron perderse por el casco antiguo de Morelia, antigua Valladolid. Tocaron madera y tierra para la ascensión a las cataratas del Chiflón, aguantaron allí, otra vez, la lluvia para que de nuevo nuestros sentidos percibieran el coraje y la fuerza de la naturaleza.

Lo que tocamos al viajar son opiniones, tradiciones, culturas, son formas de actuar, comportamientos, tratamientos, es biodiversidad, es historia, es humanidad. Al lanzarnos a la aventura existen muchos mas pros que contras, debemos dejar atrás la comodidad de nuestros hogares, los sentimientos de miedo.

Nos bañamos en las profundidades de la tierra, en un agua clara, limpia salida de manantiales. Un agujero que mira al cielo da luz natural a esa formación. Se llama cenote, parece ser que en una época prehistórica cayeron aquí meteoritos rompiendo la superficie de la tierra y descubriendo la belleza del interior de nuestro mundo, esta barbaridad natural es impredecible en sus corrientes internas, cientos de canales hacen que los cenotes estén comunicados entre si. Bañarse da una sensación de bienestar por horas y lo deseas para siempre.

Todo visto, volvemos. Últimos cuatro días relajados en un hotel de infarto en Tulum. Agua de mar, de alberca y de manantial tocaron nuestros pies. No solo ellas nos los tocaron, mosquitos asesinos nos masacraron entrando en las ciénagas. El agua del manantial del inframundo es fresca, cristalina y pura, la sensación de bienestar y de calma es inigualable. Es el inframundo porque es el paso o la puerta a la que los Mayas se referían para entrar en la tierra madre. Si te pones las gafas de buceo y fumas un poco de hierba igual te lo crees.

Personajes.

Profesor de Mérida, de nombre Francisco. Sentados en la plaza de armas nos pidió un cigarro hablando en inglés. Le dijimos que éramos españoles y nos dio un abrazo. Es alto de unos cincuenta años, un buen frontal, moreno de piel y rellenito. A él no le pican los mosquitos porque es homosexual.

Nos introduce a la política mexicana, nos habla de sus aventuras en el D.F en pos de la lucha por las pasadas elecciones corruptas e ilegales, dos meses de manifestaciones en la plaza central dieron como resultado el doble recuento de los votos.
“lanzarnos una balsa” – gritaba Francisco.
No dormían ni comían, solo los alimentos que le ofrecía la gente le daba energía para seguir peleándose contra Bush, él quiso que ganara Calderón. México está controlado por los gringos. Estas afirmaciones las explicaba con hechos no solo con palabras.

El tipo no sabía escuchar, solo hablaba él y alguna vez Elena para pedirle explicaciones. Sentado con nosotros pero inquieto hacía oscilar el banco.
“me das otro cigarrito” - pedía Francisco.
Habló de los vientos elíseos, de las playas de arena blanca y del mar verdoso del Yucatán, de los cenotes abiertos en la tierra. También de Cancún y el frente abierto que tiene el gobierno contra los “narcos”.
“si escuchas disparos, mejor agáchate y repta”
De su familia, de el porqué no le queda pensión. Fue una agradable platica, un hombre extraño pero con México en el corazón.

El militar acalorado. Nos paró en la carretera un hombre grande, con cara redonda y chorretones de sudor, la carga de los aparejos y la metralleta casi no le dejaba hablar, el sol abrasador consumía su energía. Abrimos ventana y el chorro de aire frío el abrió la bocaza para pedir explicaciones. La pronunciación fue tan rápida que no le entendimos, casi no despegaba los labios y su voz era muy grabe. Nos dejó ir, pero las risas tontas se engancharon a nuestro estómagos.

Nelson. Trabaja el turno de noche de un hotel pero la charla nos la dio en el desayuno. Es Uruguayo con bastantes años viviendo aquí y comprende perfectamente la situación de desesperación que atraviesa el país, la mala postura que toman los gobiernos de turno hacia los indígenas. Nos explica el proyecto del los estadounidenses con México, lo tienen como otro estado mas, están totalmente controlados y los elegidos por Bush son los que ahora gobiernan el país.
Los negocios solo funcional del modo piramidal y con una característica común: el jefe o licenciado es blanquito-criollo, los que están en medio son criollos-indígenas pero con un buen aspecto físico y los de abajo en el mejor de los casos son indígenas pero de piel tersa y poco oscura. El racismo se extiende descaradamente y no hay forma en este momento de que cambie.

Gringos en Cancún. Este estudio humano de lo descabellado, horroroso y ajeno a la persona pero cercano al animal lo manejamos en la zona hotelera de Cancún. Nosotros experimentamos esa sensación y observamos de primera mano el caos mental que sufre la primera potencia mundial. El “all inclusive” les hace volver a los orígenes del hombre, no digo al homo-sapiens, me refiero al neardental. No tienen ningún tipo de sentimiento de culpa, de vergüenza, de decoro o de educación.
De culpa, por el trato vejatorio que usan con el personal. De vergüenza, por el desposarse enjaulados y a la mirada de extraños riéndose en sus caras, sin valor sentimental. De decoro, por el despelote en una piscina pública, carnes, chichas y pelos púbicos buceando, ni uno de todos ellos fue capaz de salir a mear fuera del agua. Y de educación al balbucear mil y una palabras groseras.

Nos dicen, los que realmente se merecen ganar el dineral que esta mierda de turismo produce que hace 35 años este lugar era inhóspito, todo selva, solo había serpientes y lagartos, y pensándolo bien se ha transformado en un lugar de gusanos, cerdos y muñecas de gominola.

Arjona estaba en lo cierto en su tema “si el norte fuera el sur”, pero se equivoca en algo, el sur ya es el norte, al menos en este punto de miseria del hombre moderno.

Cuentos.

La mujer cucaracha.

Vivía en la orilla del mar, los atardeceres los pasaba mirando el romper verdoso de las olas, su color esperanza. Regentaba un hotel decadente hoy pero vibrante en el pasado. Sentada en la silla de madera aguardaba el paso de algún turista. Sus ojos eran especiales, se ennegrecían, en las bolsas se le acumulaban huevas infectadas provenientes de la arena fina de la playa, el viento al soplar las transportaba a sus ojos y estos las acumulaban, no podía cerrar los párpados y los microbios se le enganchaban, así poco a poco sus bolsas se hacían mas grandes.

Los doctores intentaron convencerla, pero la gorda mujer cucaracha sabía desde muy pequeña como deshacerse de los insectos mas grandes para dejar hueco a los próximos. Su método era apretar en la bolsa con el dedo meñique y despacito el bicho se deslizaba por el globo ocular hasta caer.
Al principio los mataba, después intentó conservarlos metiéndolos en cajas, pero morían. Eran sus únicos compañeros, nadie se acercaba a ella, se sentía sola y averiguó su destino, cuidarlos.

El hotel se llenó de cucarachas y cada vez eran menos los turistas que dormían allí. Al cumplir los cincuenta años una pariente suyo interesada en heredar el hotel a su muerte la invitó a pasar unos días en Chiapa de Corzo, para hacer el recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero, solo había salido del pueblo para hacerse pruebas en sus ojos y decidió que iría.

Montaron en la lancha con Pancho, capitán experto, y más turistas. Les mostró en una mañana de niebla baja el ecosistema del Parque Nacional, observó clases de aves nunca vistas, vegetación extraordinaria y lo que mas la impresionó fue el cocodrilo. Al parecer se quedó petrificada, conmovida y apesadumbrada la mismo tiempo, el criar insectos le gustaba pero la idea de tener un cocodrilo para ella, poder ser su madre la corrió por la venas y la llegó al corazón.

No aguantaba a las personas, las odiaba por no comprenderla, ella tenía un don y en el mismo momento que su prima la oprimía con palabras se tiró de la lancha. Pancho frenó, todos miraron al agua pero solo flotaban pedazos de madera podrida, desapareció cerca de la orilla, en una pared de piedra.

La búsqueda del cuerpo, con tan poca visibilidad por la niebla, era difícil. El tiempo mejoró tres días después, y muy temprano al cuarto día los servicios de emergencia siguieron drenando el río. Pancho dirigía la expedición comenzando siempre en el punto dónde la vio desaparecer. Ese día la visibilidad era perfecta y llegando al lugar, anclada en la pared de piedra una majestuosa catarata de cien metros resbalaba hacia la superficie del río. El perfil del musgo creado de la nada formaba un cuerpo gordo y desde debajo de lo que parecían dos ojos el agua manaba, para que antes de encontrar su fin se transformase en millares de mariposas.

La niña de rojo.

Nos perdimos, nos encontramos.
La niña en su bici vieja, a cada media pedalada el otro pie al suelo, el terreno no la deja continuar, está embarrado. Lleva zapatos negros, es delgada y viste un vestido rojo con encajes blancos en las hombreras, pudo ser de su bisabuela. La vemos de espaldas atravesando un maizal listo para su recolección. Sigue intentando avanzar. Los pavos gordos pisotean la tierra alrededor de la casa de madera destartalada. La niña no gira la cabeza al escuchar el motor, el pelo se mece con la brisa. Adiós niña.

Hacer "el Palermo"

2009-06-23T11:20:00.001+02:00

Pasea esquivando, no mires hacia atrás. Intenta que ese sentido tan ocupado en tu viaje se dirija hacia delante, busca posibles obstáculos, no te dará tiempo a otra cosa. Los coches, las motocicletas, los autobuses son autosuficientes, no los conducen personas, parecen guiados por un ser que juega con los humanos, un extraterrestre que se divierte como un niño y sus juguetes en las baldosas de su casa.
El inhumano aparca para joder el paso a los peatones, las aceras las convierte en áreas de servicio, sus manos invisibles actúan para menearnos a su antojo.
Quéjate y desespérate, insulta y desgallínate, no servirá de nada. Es increíble que el estrés no exista, han superado esa barrera que limita la capacidad de nuestro cerebro, para ellos es normal, las cosas son así.

El día pasa, has visto muertos vivos, sus vísceras, sus órganos, su sangre derramada dos siglos atrás crea una baba inmunda que recorre todas las calles; los excrementos de animales y de personas no se mueven, no se limpian, no se recogen. Así los muertos se divierten, practican a sus anchas el “acampismo” y con un poco de viento renacen para subir al cielo, pero a los dos segundos se desploman y vuelven a morir, desesperados, para nunca descansar en paz.
Quieren dejar de servir al turista, dejar de ser fotografiados.

Además del horrible tráfico, de la macabra experiencia de ver cientos de cadáveres y de la poca ética de las personas, encuentras un centro histórico descompuesto, alicaído y manteniéndose gracias a su historia abrumadora de civilizaciones. No hay culpa en la destrucción pues esta viene de la mano de catástrofes naturales: la tierra tiembla bajo Palermo creando una perspectiva incierta. El vivir día a día que todos intentamos para ellos se convierte en tradición inculcada desde el nacimiento. Los habitantes de Palermo están defraudados y sin ánimos, no esperan que pueda haber un cambio en el gobierno ni de mentalidad, la burocracia se mete en todo.

Los viajeros al entrar a Palermo notarán el caos y se convertirán en caos, esto no es malo, al contarario, es muy divertido hacer “el palermo”.

Crítica a Xi´an

2009-05-07T13:53:00.000+02:00

Xi´an

Ciudad enorme, abarrotada, tenebrosa por sus humos salidos del subsuelo. La niebla aparece y desaparece sin monotonía. Avenidas enormes cruzan la ciudad apartando los antiguos barrios, disgregándolos. Mazacotes de cemento abren sus puertas al comercio puro y duro. Fotos de chicas y chicos orientales europeizados atraen al comprador abrumado.

Lo “fashion”, el movimiento, la velocidad, las sombras, el bullicio, el ruido, los neones… han contribuido a la desaparición de la cultura antigua, esa cultura que tanto atrae al viajero. La arquitectura, la caligrafía, la música, la filosofía, han sido reemplazadas por el capitalismo poderoso, el personaje con bienes mercadea corriendo para no dejarte pensar ni opinar.

La campana de la Torre, del mismo nombre, debió sonar con mucha fuerza y estremecer a los altos mandos para dejarla intacta, está acorralada en una plaza, los automóviles son sus rejas y el asfalto es la lava del joven volcán del liberalismo. La Torre de la Campana perdura con el mismo esfuerzo que su muralla, casi original.

La nebulosa del ambiente hace de Xi´an una ciudad malhumorada, sin ningún gusto y repugnante. El ambiente transforma a la gente, los hace lejanos, fríos y muy diferentes a los de otras ciudades y pueblos de China que llegué a conocer, son más oscuros, la mirada es sucia y perversa.

La noche está diseñada para el burgués, locales de encuentro con teléfonos en las mesas para comunicarte con tus futuras conquistas, discotecas espectaculares con varias salas temáticas: área de masajes, zona vip con sillones, barra, televisión e hilo musical.

Al final, una seductora sorpresa, andas y encuentras. Existe un espacio de tranquilidad y arte en esta horrible ciudad. Agotado del tráfico y el ruido, busqué un lugar para tomar un refrigerio y “zas”, un mercado de arte; calles repletas de pinturas, esculturas e instrumentos musicales. Un barrio clásico con arquitectura popular para dejarte llevar.

Gracias por tus soldados Xi´an y por nada mas.

Ángel Hurtado

Crítica a Lisboa

2009-01-28T04:18:00.000+01:00

Lisboa, ¿Dónde está el rock?

Una ciudad cosmopolita dicen, será por su incipiente inmigración, está desarrollando una increíble capacidad para intentar y no conseguir. Los dos inmensos puentes que la unen con la otra orilla abren el horizonte de esperanza. Ellos, los lisboetas, están llenos de amargura, resignación, ellas no existen, estarán al resguardo de sus amados, en casa sin asomarse a ver lo que sus hombres hacen, es un error por que las mujeres son su futuro.

Es grande, no sabes cuando acaba y empieza el pueblo siguiente, está masificada de carreteras, de basura, de obras y escombros. Hizo ser genial, su pasado seguro era más honesto que su presente. Las formas son correctas, educadas al viajero, no te arrepientes de pedir nada, todo está bueno, sabroso, quizá a veces mejor que en tu propia guarida.

No es caro, ni barato. No es oscuro, ni claro. No es fácil, ni difícil. No es caótico, ni ordenado. No es nada, ni tampoco lo es todo. Es una ciudad mas, sin impresión, sin una guía o pauta a seguir, puede que no sea suficientemente objetivo pero lo vi como viajero erguido, atrevido y observador narcotizado.

En Lisboa no existe el rock, fallo garrafal para el disfrute, la música es melosa con ritmo conservador, los movimientos corporales no acontecen, son pasos de milicia comparados con el ánimo, la serenidad, la identidad y la pureza del rock. Buscamos sin parar buena música, y encontramos buenos locales, buenos barrios, buenos bares pero nunca un ritmo de fiesta.

Los detalles hacen que valores lo que resalta ese detalle. El que te sirvan la cerveza en vaso de plástico jode a la cerveza en si, jode el bar donde te la tomas y distorsiona la pobre sonrisa del barman. Las carreteras son buenas pero el que no esté bien señalizadas las estropea por completo. Esos detalles son los que indican el camino a seguir para salvarse de las opiniones de gente mala, como yo, un viajero no arrepentido del viaje por la compañía y por la atracción al conocimiento de cualquier tipo.

El consejo es hacer o crear o importar rock para toda la población.

Viaje a Madagascar

2009-01-07T12:04:00.002+01:00

Viaje a Madagascar.

La primera página del periódico L´Express de Madagascar, hace referencia a un cantante, Raphael, no creo que sea el que todos conocemos, en la foto parece mas joven. Todos los turistas franceses del avión destino Morondava han elegido este periódico para volar con Air Madagascar.
Es un avión extraño, muy pequeño, con las hélices a la vista, no creo que para ser azafata en esta compañía sea estrictamente necesaria una altura mínima.

Desde aquí arriba el paisaje parece seco, estamos moviéndonos dirección oeste desde Antananarivo, la capital de la república que debe su nombre a los 10.000 guerreros de la Reina. Las diez horas que dura el vuelo desde París se hacen largas y más si pierdes la correspondencia del vuelo en el aeropuerto Charles de Gaulle, dejan poco tiempo para cambiar de avión y te joden un día de tus vacaciones.

Ahora me asomo y veo un río marrón, es ancho, el río separa la arena, parece que el cauce ha disminuido y se ve el fondo de las orillas, las lluvias aún no han llegado.

Son muchos trámites para pasar una simple cinta, no muchos, mucha cola y espera. Primero una cabineta de cristal con tres señores dentro a los que donas 65€ por persona y te ponen en el pasaporte un sello con la fecha. Después, en el mismo hall, mas cabinetas, estas con tres policías haciendo trabajo en cadena, el primero te mira fijamente y abre el pasaporte comparando tu cara con la foto, termina la observación y se lo pasa al siguiente, este diminuto con gorra blanca coge el pasaporte y la hoja de inmigración que rellenas en el avión y sin levantar la cabeza para nada te lo devuelve para que completes las líneas que te faltan, se lo das y el se lo entrega al del sello, el último ya fuera de la cabineta lo firma sin decirte ni “mu” y estás dentro, por fin has pasado la cinta.

Antananarivo

Era de noche, compartimos taxi a 50.000 ariarys con un chico suizo, Davide, de la parte italiana, fuimos al hotel que había reservado, carísimo, 50€ la habitación doble, encima de aspecto viejuno, triste y sucio. Me dio la sensación que el hotel tenía un parecido muy razonable a la ciudad de noche. Durante el día Tana, como la llaman los malgaches, cambia, sigue siendo fea, caótica, desorganizada, abrumadora, etc. Pero los habitantes saben, sin darse cuenta, dar un sentido y una ilusión a ese mundo de caos. Continuamente venden y comprar, es un mercado gigantesco en todas las calles alguien vende, hay trapicheos continuos y a la hora de que un turista se acerque mas.

Desayunamos compartido y comenzamos nuestra ruta por la ciudad, el lago dónde llegan las aguas negras y grises de las casas, después un hospital que a nuestro parecer no estaba nada mal, diría que bastante decente, atravesamos el mercado de las flores y sin querer nos adentramos en los suburbios con la compañía de dos vendedoras de vainilla, nos avisaban de los carteristas, según avanzábamos la gente sin nada que hacer nos seguía, teníamos un “petit comité” a nuestras espaldas y siendo el primer día era demasiado, paramos e un taxi porque la gente prácticamente nos echaban a la carretera.
Me sorprendió que las casas en los suburbios estuvieran terminadas, revocadas y pintadas, eso si las aceras se componen de tierra y basura. Casi todos van descalzos, sus pies tiene una suela natural mas gorda que las de las zapatillas J´jhaiver.
El taxi nos llevó hasta la estación de taxi-brouss, Davide necesitaba el billete para seguir su ruta hacia el sur y le acompañamos. El coche entró y en dos segundos al menos 8 personas revoloteaban a nuestro alrededor, dando golpes en el techo y metiendo sus mano para abrir el taxi, querían que compráramos el billete en su agencia. El chofer se descojonaba, no sabía donde ir, hasta que, creo suponer que uno le dijo te doy el 5% o el 10% y allí fue.

Para comer y cenar nuestra elección fue el cebú bien asado, es un animal muy común en la isla, ha ayudado a los agricultores desde siempre y se come en fiestas e invitaciones, la carne es buena y sabrosa aunque depende dónde lo cocinen. Cenamos en un señor restaurante, con decoración de la Francia romántica, te sentías como los colonos, el negro sirviéndote y tú hablando de negocios fraudulentos para desengranar más aún el país. La realidad fue que nos relamimos hasta que pagamos.

En Tana fuimos a visitar el Palacio de la Reina y el museo de historia, es el único turismo cultural que pudimos hacer en todo nuestro viaje, nos acompañó por su tozudez un guía local, hablaba inglés, italiano, francés y malgache. Él fue quién nos dirigió y nos contó el movimiento de reyes y emperadores con poder. Es interesante saber que los malgaches practican la circunscripción, por eso en la puerta principal del palacio hay un monumento al falo o pene. A los niños les cortan el cachito de carne para convertirse en hombres, para que el niño sea aceptado en la familia, después del corte, el abuelo debe comerse esa piel del niño cruda, si no lo hiciera el niño no pertenecería a la familia.
Otra de las historias del guía fue un fady, palabra o acción prohibida, no se puede señalar las tumbas con el dedo, ellos siempre señalan encogiendo el dedo índice.

Morondava

Es un pueblo, tiene poca cosa, un mercado de textiles y comida, algunos bares, iglesia, mezquita, lo normal en un pueblo, aunque no es tan normal que tenga una playa pasmosa, larga y ancha. El agua del mar esta caliente y las puestas de sol decoloran el paisaje, el agua se enturbia, a las olas las convierte en moradas, la arena mojada caprichosamente por las olas crea el espejismo de un sol blanco, dorado, naranja y perfecto. También en este pueblo es exclusiva la gente, los habitantes son tranquilos y pacíficos, rápido te conoces y los conoces. Los hombres, educados y trabajadores, las mujeres, guapas con sus enormes peces espadas acoplados en la cabeza, es de adular el equilibrio natural de las señoras y niñas. Los niños son mágicos, ojos grandes, sonrisa inocente, muchos te saludan y se te quedan mirando perplejo. Lo mejor fue verles en sus comunidades, dentro de la escuela. Te puedes alejar de las rutas convencionales, alquilas una moto. Nosotros lo hicimos, confundidos de dirección y por dos veces nos topamos con escuelas, la primera paramos la moto para ver dónde estábamos, preguntar y en dos segundos se formó a nuestro alrededor una avalancha de niños, pararon a 50 centímetros y ahí parados esperando a que dijéramos, escuchado, con los ojos como platos. La segunda la maestra nos invitó a pasar a una casucha, a la escuela, vimos pizarras en cada pared, pupitres y algún cuaderno. Compartían clase niños de hasta seis años, todos en 10 metros cuadrados, cada grupo miraba a una de las pizarras.

El alquiler de la moto fueron 40.000 ariarys, medio día, fue lo que decidimos, una de trial de 125 cc, baches, agujeros, arena, más baches, camiones, polvo y coches. Casi nos perdemos el atardecer en la avenida de los baobabs, el camino es arenoso, bunquers de arena deslizan hacia los lados la rueda delantera de la motocicleta, intentas mantener el equilibrio y te sale una carcajada. Lo pasamos muy bien perdiéndonos y mas tarde encontrando los árboles extraños, baobabs. Cuenta la leyenda que fue el primer árbol creado por Dios, se supo tan superior que se llenó de orgullo, Dios al darse cuenta le castigó agarrándole del tronco y dándole la vuelta, por eso ahora parece que su copa son las raíces.

Nos gustaron tanto que al día siguiente volvimos pero sin cometer el error de volver de noche porque los alrededores están llenos de aguas pantanosas y millones de mosquitos e insectos comienzan su vida al anochecer, tu cuerpo forma el parapeto perfecto para desviar su camino. No nos pico ni uno pero los golpes hacían daño, fue una putada complementada con la poca visibilidad, el cansancio, los baches, el polvo y el humo de los camiones.

Pasamos por la oficina de Air Madagascar y los vuelos estaban completos hasta el 18 de octubre, era día 9. Salen muy pocos aviones hacia Tulear, solo martes y jueves, el plan de viaje había cambiado, ni siquiera podíamos volver a Tana, todo completo. Después de preguntar en muchos lugares y a personas decidimos el taxibrousse, era la única forma de no pasar todo nuestro viaje en Morondova. 70.000 ariarys y un día y medio de viaje, sin paradas a dormir ni ostias. Esa tarde la pasamos metiéndonos en la cabeza y preparándonos para la aventura, cenamos muy bien como todas las noches, buen pescado mezclado con estupendo marisco y a la cama. Se dice pronto un día y medio, 34 horas en un minibús es mucho, demasiado para dos fisonomías occidentales acostumbrados a dejar nuestras posaderas a buen recaudo, respetando siempre el espacio vital. Las piernas se juntan durante tanto tiempo que tu piel suda y la suya, el sudor filtra en la ropa y mezcla las dos culturas, ¿Qué se dirán? Al final se hacen amigos, los sudores, y el cuerpo quiere probar más. Durante la noche dormimos, la chica de mi vera con la que compartía el sudor, se recostó en mi hombro.
Solo somos cuatro hombres en el taxibrousse, catorce mujeres con Elena, una de ellas con bebé y la abuela con su nieta, la nieta de unos cinco años sin rechistar en todo el camino y eso que solo paramos dos veces para orinar. Tanto tiempo sentado, los músculos del culo y los glúteos se apartan para dejar pasar al hueso y así durante cuatro horas te torturan, es una molestia desoladora y justo en ese momento perverso pasa el cartel de un pueblo al que no debíamos de ir, cagada, el taxibrousse decidía que para llegar a Tullera, al suroeste debíamos coger la ruta norte que después de 300 km. Bajaría hacia el sur. El camino corto parece ser inaccesible aunque la carretera por la que viajábamos tampoco era una autopista, tiempo de arena, de desvíos por obras, de baches…

El sol apuntaba a desaparecer y el paisaje oscurecía la tierra seca y baldía. Atravesamos puentes, pueblos como Moramby, desiertos de arena rojiza repleto de montículos que sorprendían en las laderas, cientos de ellos como granos en la cara de un quinceañero, pensamos en hormigueros pero mas adelante nos dijeron que los construían las termitas.
Paramos dos veces a comer, en Ankilafato todos los habitantes nos miraban y observaban nuestros movimientos, deben ser muy pocos los viajeros que se atreven a montarse en el taxibrousse, y lo entiendo es una faena, no es consumible para cualquiera. Además la media de años de los turistas que viajan a Madagascar es de 55, sería complicado para ellos aunque a veces nos sorprendían.

Con la ruta cambiada decimos acortar de 36 horas a 21 horas nuestro viaje, en lugar de ir hasta Tullera paramos en la segunda ciudad mas grande del país, Fianarantsoa.

Fianaransoa

Llegada a las cinco de la mañana y en la ciudad sin vida, algunos taxis, cogimos uno en busca de un hotel, hacía mucho frío y lo llevábamos sufriendo y hacía dos horas, intentando dormir, la cabeza daba campanazos, el sueño nos hacía tener pesadillas, pero llegamos.
Al cuarto intento encontramos una casa de huéspedes, los hoteles estaban completos, en el Raza-otel nos dieron la bienvenida en pijama con el primer clareo de la mañana, “Sentaos aquí, ahora os damos la habitación.”. Es una casa familiar con solo cuatro habitaciones, el baño es compartido. Es barato. La casa es de dimensiones grandes con techos altos y decorada minuciosamente, el toque es de estilo francés clásico pero su alma se siente malgache. Hemos averiguado por su lentitud al servir y al responder que no saben prácticamente nada de francés, pero son muy simpáticos.
La habitación no estaba lista debían de abandonarla los turista que estaban durmiendo, a eso de la 7:30 a.m., eran las 6:00 a.m. Los dos sofás del salón-bar-comedor dejaron descansar a nuestros cuerpos. Desayunamos y entramos directos a dormir.
Era domingo día de descanso, poca gente en la calle, nos relajamos, entramos en el lugar de apuestas, ruleta y peleas de gallos, después a la iglesia (concurso de canción incluido) y para terminar a ver los partidos de fútbol y voleibol, ¡vaya! un domingo cualquiera pero en Madagascar.

Si vas a tu aire mucho mejor, los viajes o tours programados fallan siempre pero la experiencia del día anterior con el taxi-brousse nos hizo tomar la decisión de dejarnos guiar. El tal Eric por 100 euros cada uno nos llevaba al P.N de Ranomanafana, incluyendo las comidas, el hotel, el guía, el taxi, el guía y la entrada del Parque, todo menos las bebidas y “una mierda”, el hijo de puta no había reservado hotel, el taxista medía los kilómetros y no hizo uno mas para no gastar gasolina, tuvimos que andar para buscar un hotel en relación con el precio que pagamos, porque nos querían meter en una casa familiar. El taxi en si era como el dueño deshonesto, maloliente y arcaico, no arrancaba, había que empujarle continuamente, el olor a gasolinera se adentraba en tus órganos y ropas, mareaba hasta hacernos vomitar. Nuestro guía que fue quién se comió el marrón intentó dar la cara, primero dándonos la razón, segundo sintiéndose engañado como nosotros y tercero pagándonos la cena a lo grande para compensar un poco la tomadura de pelo. Al final dormimos en tienda de campaña, muy romántico aunque nos dejó helados la cucaracha roja que me encontré en mi pelo por casualidad, que puto susto.
La visita al parque fue provechosa y muy interesante, caminata de seis horas entre vegetación única, insectos, aves y seis tipos de lemures, todo esto con muy buenas explicaciones de Teo un gran guía y su inseparable “buscalemur”, un chico encargado de avistar a los lemures y guiarnos hasta ellos con silbidos.

Historia

Empieza en la estación de tren de Fianaransoa, lo que es la edificación de la estación no tiene ninguna similitud al resto de Madagascar, es mas parecida a las viviendas del interior de Alemania, es antigua y con aires nórdicos.
Su reloj indica las 6:45 de la mañana. Una pareja chico y chica llegan recién levantados. El tren espera en la estación a los últimos pasajeros, se dirige a Manakara al este de la isla. Es un tren arcaico, color verdoso, de hierro forjado. En su interior se mezcla el hierro con la madera, esta tiene tres o cuatro manos de pintura, pero la última la dieron hace tanto tiempo que es posible ver sus capas. Los asientos dobles recostados sobre otros sirven de apoyo a las barras de metal usadas como maleteros.
El tren tarda en salir, el chico y la chica apuran los cigarrillos observando como sale el humo de la locomotora, que será la atrevida en cruzar las montañas y bajar por los valles de Ranomanafana. Cuatro vagones, con su continuo traqueteo ensordecedor, empujados por la valentona máquina serán capaces de recorrer 120 Km.
El billete, comprado de antemano a 25.000 ariarys por persona, te lo piden a la entrada y más adelante el revisor. Los chicos esta vez no dan el cante, todos los viajeros son occidentales, franceses en su mayoría.

El tren silba la salida con 10 minutos de retraso, todos sentados, primero comprobando la estabilidad, luego escudriñando a sus allegados hablando y compartiendo experiencias, mas tarde fijándote en el exterior. Las ventanas algunas bajadas otras subidas dejan ver el ambiente de fiesta que se forma al pasar el tren, desde fuera todos saludan y ríen, parece ser algo especial. Los arrozales desbordan los valles y los mismos cuerpos agachados para recoger el arroz se ponen erguidos deslizando su cuello y levantando la mano al ver pasar el convoy.
Después de una hora y media solo la vía asalvajada del tren sirve de comunicación entre los pueblos del interior.

Los pobladores de la zona se apartan para dejar pasar el tren, los túneles escuchan una vez al día el sonido de los raíles. Al inicio notan frío, los chicos se levantan para tener una perspectiva diferente, se acercan esquivando piernas hasta el final del vagón, en el espacio entre las escaleras de entrada y la puerta que accede al interior del vagón. El viento sopla con fuerza, las oscilaciones hacen que te agarres con fuerza en las paredes laterales. Hacen fotos de las plantaciones de té, del pequeño pueblo de Sahambaby, ayer pasaron por allí, les mostraron los pasos en la elaboración del té, el secado de la hoja, la variación de calidad…

Las paradas se repetían con mas prontitud que la anterior, en cada estación la espera era mas larga, cambios de vagones para aprovisionar al pueblo, la compra y la venta de comidas tradicionales entre los habitantes y los viajeros era constante. Las aldeas están superpobladas, para el tren y un centenar de niños aparecen para pedir cualquier cosa, venden frutas, collares empanadillas de carne y cebolla…

La condición de los niños es buena, no parecen tener hambre ni padecer enfermedades pero están llenos de mierda, sus ropas multi-usadas son harapos sucios y correosos. Las madres acoplan a sus bebes a la espalda y en cuanto lloran le plantan la teta como si fuera el chupete para callarles. Parece que aquí a los niños no les gustan los mocos les resbalan hasta el labio superior y se secan. Saludan mucho, continuamente se ríen posiblemente de los caretos de los guiris deseosos de llegar al destino, y los guiris piensan “ya hemos hecho suficientes fotos a los monitos sucios y hambrientos. Las podemos enseñar en Francia para que nuestros amigos vean dónde hemos estado y poder hablar de lo mal que están por culpa de la expoliación y explotación de los franceses e ingleses. (Anda que fuimos nosotros)”

El tren sigue parando y silbando, el traqueteo y el sofocante calor casi no dejan un respiro para disfrutar. Los dos chicos comparten sus visiones y se precipitan a decirse que la vuelta se hará de otro modo. Un viaje de nueve horas es mas que suficiente, es bueno y memorable. No se han caído del tren pero se demostraron amor mutuo en un momento de incertidumbre para cualquiera. El tren parados, ellos sentados a la sombra, el tren marcha sin avisar, los dos se miran y saltan para llegar corriendo al escalón, el chico y la chica se animan, corren entre raíles, el chico agarra la barra de la entrada y salta para subir, la chica en un sobre esfuerzo le toca la yema de los dedos a el chico y le dice “no puedo”, el tren sigue avanzando, todas las guiri-cabezas salen por las ventanillas dando ánimos, la chica sigue corriendo, el tren se aleja, los dos se miran y el chico salta a las vías para buscarla, abrazándose.

Manakara

Es un pueblo de playa en la desembocadura de un río con el mismo nombre, aquí comienza el largo canal de Pangalanes que remonta muchos kilómetros hacia el norte. El sol calienta una burrada, pero la brisa del mar consigue aguantar la pesadumbre del bochorno. Es un lugar sin tráfico porque no hay coches.
Un hotel milagro y bungalow de ensueño nos convencen para pasar dos noches, además se come bien.
No te puedes bañar en el Océano Índico, hay mucho oleaje, las corrientes son peligrosas y además puedes toparte con algún tiburón hambriento.
Nos alejamos del pueblo andando, nuestra idea es volver haciendo autostop, después de un rato paramos en una sombra, esperamos durante 10 minutos y un 4L nos para, subimos contentos, un malgache conduce y un francés en el asiento de al lado nos comienza a hablar de sus experiencias en la isla. Lleva dos años trabajando aquí, hace los proyectos de las futuras carreteras para las dos petroleras que se reparten el pastel aquí, Shell y Total. También nos da consejos de donde ir, que hacer… Sobre todo nos advierte que la zona dónde nos encontramos es la que tiene mayor concentración de bacterias y amebas del todo el planeta. Nos habla de un insecto que pica en la planta del pie y deja la larva, esta se reproduce después de varios días dentro de la piel y aparece un punto blanco, mas tarde se convierte en negro y comienza el escozor, te arrascas. Lo peor es que a dos centímetros de la piel se reproducen gusanos y ese nido interior se desplaza según te vas arrascando. El remedio en Europa no se conoce, no estamos preparados para esa enfermedad pero allí te hacen un tajo en la planta y con unas pinzas te lo sacan. Es muy habitual padecerlo pero no es tan grabe como otras enfermedades tropicales.

Nos dejan en Irando a 140 Km de nuestro destino y aquí estamos sentados en la sobra de un árbol en la linde de la carretera esperando ansiosamente que pase un coche.

Al fin llegamos a Ambalavao, una furgoneta de franceses cuarentones se apiada de nosotros encontrándonos así esa solidaridad europea que tanto desean nuestros políticos. Con paradas intermitentes para ver las plantas del café atravesamos el paisaje selvático y llegamos a Ranomanafana, comimos en el mismo hotel dónde dormimos y seguimos con el son del día, hacer autostop. Ahora nos subimos a una vannette con demasiada gente, negociamos el precio y los asientos de adelante. Paramos repetidas veces pero llegamos anocheciendo a Fianaransoa, solo nos faltaba otro empujón y cumpliríamos con nuestra proposición. Fue un taxi mal pagado el que nos acerco los 50 Km.

Ambalavao

Es un pueblo pequeño, los miércoles montan un mercado impresionante, pero hoy es domingo y aquí los días del señor no pasa nada. Nos hemos atrevido a pasar unas horas después del aguacero en la reserva Anja, precioso paseo entre lianas y rocas enormes, acompañados de lemures de cola anillada y camaleones. Por la mañana intentamos ir en autostop pero nos fue imposible, llegamos con una pareja de franceses y su 4x4 hasta su hotel en construcción, a cinco Km. del destino pero sus consejos hipócritas nos llevaron a intentar acortar por la sabana. El camino abrasador por la sabana africana a 40ºC nos desconcertó sobre todo cuando tuvimos que dar la vuelta, horrible la desolación y la fatiga que te comprime sin saber la dirección, andando sin sentido. Las pocas casas y poblados que pasábamos estaban repletas de chavales anonadados por nuestro extraño color, daban miedo sus miradas escrutadoras. Pertenecen a la tribu de los Betsileos, conquistados tiempo atrás por los Merinos que eran los lacayos de los franceses en la época de la conquista. Una de las características de esta tribu betsilea es que cultivan el arroz 3 veces al año en lugar de dos, además tienen creencias sobrenaturales, la “hasina” es una fuerza que proviene de la tierra y se trasmite a los vivos a través de los ancestros.

Volvimos a Ambalavao decididos a pasar la noche en el hotel Bugambilles, muy bueno pero caro. Lo peor fue darnos cuenta de que al día siguiente debíamos volver hasta Fianaransoa para sacar dinero, no teníamos suficiente y el cajero más próximo está allí.
Esa noche tuvimos una velada correcta y animada con los mismos franceses que nos salvaron, gracias otra vez si lo leéis.

Desayunamos sobre las 9:30 y directos al taxi-brousse que nos conduciría de regreso a Fianaransoa para poder sacar dinero, tardamos dos horas al menos en ir y la vuelta otra vez en el taxi-brousse esperando a que se llenase. Dos horas haciendo tiempo para que las 3 plazas libres se ocupasen por alguien, como no pasó las compramos nosotros. Fletamos e invertimos en el buseto, todos los pasajeros que entrasen después nos debían pagar a nosotros, menos el primero comprado por el conductor, ahí estuvo el fallo, el tío no paro de buscar gente en cada pueblo para no perder su dinero y volvimos a perder el tiempo inútilmente. Al final encontró a una mujer y conseguimos seguir la ruta.

Es de ver para creer como cambia el paisaje, un desierto árido nos aguarda, anocheciendo vemos el sol rojizo, medio apagado, el viento arrastra consigo las ramas de los pocos árboles dispersos, los rastrojos forman parte de la tierra.
En los asientos de delante, en le taxi-brousse al lado del conductor enfermo, su tos chirrosa, espeluznante, igual que el chillido de los guarros al matarles. Estos asientos son los mejores a la hora de viajar contemplas todo cómodamente y relajado, el final del día al comienzo de la noche fría.

La carretera lisa y recta atraviesa el solar, de repente un humo intenso arrastrado por el viento se mete en la furgo, intentas vislumbrar el foco del incendio y te das cuenta de que no es uno si no varios los pirómanos. Las llamas se comen los rastrojos y avanzan rápidamente por la llanura, los fuegos los provocan los pastores de cebús durante las noches para dar de comer a sus animales, los brotes verdosos de plantas son su alimento perfecto, se deshacen de la hojarasca seca.
En este país las preguntas se contestan horas o días después, la del ¿porqué de los incendios? la contestó nuestro guía de Ranohira al día siguiente.

Ranohira

Es el pueblo mas cercano al P.N de Isalo, con diferencia el mas espectacular de los visitados. En pleno desierto un macizo de rocas porosas formadas hace millones de años sobresalen como un muro hasta alcanzar los 1450m de altura. Ese macizo forma el P.N de Isalo , llamado así por una planta endémica llamada Isalo. En ese muro las tribus baras entierran a sus muertos, les meten dentro de la roca, para después de cinco años desenterrarles y volverles a enterrar en lo más alto de la montaña junto con su familia.

Llegamos a Ranohira sobre las 19:30, encontramos un hotel rapidamente, en el centro porque el pueblo solo tiene centro. Había muy pocos puntos de luz, solo los que tenían un grupo electrógeno para crearla y las románticas velas. El pueblo entero se sitúa a los dos lados de la carretera.

Seguimos a la chica que nos enseña la habitación, la velas hacen que el lugar sea mas misterioso aún, te asomas a la cocina, atraviesas un patio con árbol enorme en el medio, te fijas en el suelo de arena y te topas con dos escalerillas que suben directamente hasta la puerta de madera de la supuesta habitación. No está mal, nos quedamos por 55.000 Aurays la noche y al final serían dos.
Cenamos y dormimos. Sobre las 9, teníamos todo preparado y listo para largarnos a ver el parque, emocionados compramos algo para comer, alquilamos un chofer y un guía (Alfonso Ramarokoto) totalmente necesario para acceder a Isalo.

Primero visitamos el Cañón de los Monos, el Peugueot 205 se trastabilla por el camino, 45 min. después paramos y comenzamos a patear con un calor incesante. Nos acercábamos a la muralla que delimita el parque, una entrada de pajas crecidas nos marca la ruta y poco a poco arbustos, árboles, nidos de termitas, hojas secas, lianas, y palmeras nos sobrecogen. Entre todo esto vimos una familia de Makis de cola anillada y a unos Sifakas encantadísimos de posar delante de las cámaras, se estiran, abren las piernas, se limpian las patas…
Comienzas a esquivar riachuelos, saltas de una piedra a otra, los sigues hasta la entrada del cañón, el agua se desploma desde las piedras porosas y cae en hilillos hasta un pequeño lago rodeado de vegetación y piedras. Nos dice el Alfonso que en ese mismo agua se duchaban las ratas del cañón de al lado, hasta que una de ellas vio beber a un Maki, fue corriendo a decírselo a las demás y nunca mas volvieron.
No nos adentramos hacia el interior del cañón pero según Alfonso, al final, casi cuando ya no puedes seguir caminando y tienes que nadar y bucear para atravesar las rocas es posible encontrar arenas movedizas.

Regresamos al pueblo con el coche. Una hora y media nos costó hasta nuestra siguiente parada.
Atravesarás el primer valle de Isalo, hasta un pequeño oasis de árboles, descenderá un riachuelo, el sonido del agua te guiará y verás a tus pies una cascada que deposita el agua en una piscina natural. El calor del camino se terminará en cuanto tu cuerpo se meta en le agua cristalina. Te encontrarás dentro de una semi-cueva y las palmeras cubrirán los rayos del sol. Pensarás en tu acompañante real o irreal en este oasis perfecto.

Casi el fin.

Al día siguiente ruta hacia Tulear, con parada en el sucio y destartalado pueblo de Ilakaka dedicado íntegramente al comercio con las piedras preciosas, sus habitantes no paran de entrar en los puestos dónde se compran, les enseñan las piedras a los expertos estos las juzgan y se las devuelven si no tienen valor. Ilakaka es feo y no vale nada pero es curioso el trapicheo. Según los habitantes de Ranohira es el pueblo más peligroso del país. De camino hacia Tutear los controles policiales se multiplican y son mas estrictos, nos pidieron por primera vez los pasaportes.

El taxi-brusse nos dejó en la estación, un taxista nos condujo por una carretera angosta y destrozada a 30 kilómetros de Tulear, a un pueblecito, Mangily.
Ahora llevamos aquí tres día sin hacer nada, comer, dormir, bucear… Un merecido descanso al final del viaje. Un bungalow, unas tumbonas y la marihuana dan placer y un perfecto final.

La playa de arena blanca y fina termina en un mar tranquilo, es así porque a 3 kilómetros mar adentro una pared de coral frena las olas, la furia del mar se aplasta contra esa muralla natural. Es una montaña altísima que casi roza la superficie del mar por un extremo y nace en las profundidades abisales del océano.

Elena aprovecha su último masaje de felicidad, el rostro lo demuestra y la mama malgache dibuja con sus manos experimentadas el final en su espalda.

Fin

Reportaje Madagascar

2008-11-10T21:59:00.000+01:00

Madagascar al natural

Esperando encontrarte un África de película o de libro, te encuentras con un país que pertenece a África, pero que en realidad no lo es tanto. Es una África “light”, esto no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente a lo que esperas.

Tana, como la llaman los malgaches, es la capital de la república de Madagascar, se encuentra prácticamente en el centro geográfico del país. Es el único lugar en el que puedes hacer un poco de turismo cultural y visitar el palacio de la reina o el museo de historia, están en lo mas alto de una colina y hay siete, siete como los metros bajos tierra a los que deben estar enterrados sus muertos. La ciudad es un sube y baja continuo, los interminables tramos de escaleras hacen resquebrajar tus piernas pero te apetece ver mas y continuas andando, te pierdes por los mercados a buscar algo que merezca la pena, esquivas los muchos automóviles y motocicletas, un caos que parece organizado te absorbe, te desorienta, intentas subir la mirada incrustada en tu espacio vital para ver la arquitectura, no tiene un sentido establecido, la casa que aguanta al paso de los años sigue ahí, habitada, la que no ha podido aguantar también sigue ahí, habitada y reconstruida de un modo ortodoxo.
La vida bulle desde el amanecer hasta el anochecer, la compra y la venta te persigue por todas las esquinas, las aceras son para eso, para el comercio, no para los peatones. Montas en un taxi-brousse y si paras por cualquier motivo te venden, golpean las ventanillas para ofrecerte empanadillas, bananas, dulces, pescado, cangrejos de río…

Madagascar es natural porque el principal recurso turístico del país es la naturaleza, los múltiples parques nacionales, las reservas de lemures (el único lugar del planeta dónde puedes encontrar estos animales tan simpáticos en su hábitat salvaje), los bosques de baobabs (existen nueve clases y ocho de ellas están en Madagascar), las playas salvajes de arena blanca y aguas turquesas, las montañas repletas de bambú en Ranomafana, la muralla de piedras jurásicas de Isalo, la terrorífica fauna como: el camaleón, el bicho palo gigante, las serpientes, el fosa, el cocodrilo, las ranas multicolor, el escarabajo cuello largo, el tejedor, los sifakas y lemures, los gecos, los murciélagos, las tortugas, las ratas gigantes, la vanga, la carraca…

Es cierto que los paisajes son alucinantes y cambian cada 100 kilómetros, del desierto más desolador a los arrozales que desbordan los valles entre montañas, de la playa tropical abrasadora a los ríos furiosos y salvajes.

Las comunicaciones entre los pueblos son horribles, las carreteras, excepto la que baja desde Tana hasta Toliara, al suroeste de la isla, están desastrosas por culpa de los baches, los desvíos y los cortes. Hacer 700 kilómetros cuesta 22 horas y sin parar nada mas que 30 minutos para mear y comer. Todo esto merece la pena porque lo compartes con ellos, con el otro recurso turístico, el humano, la población malgache es extraordinaria, es exclusiva, es pacífica, es abierta. Tardas poco tiempo en conocerte, no tienen maldad en sus venas, viven tranquilos y lo agradecen todo con la sonrisa, caen bien. Los niños se lanzan a ti y hay infinidad, salen de cualquier rincón o arbusto, la magia de sus grandes ojos inocentes te hace vibrar y lo mejor es, que para conseguir esto solo debes acercarte a una escuela o a un poblado, no es necesario nada material.

Lo que no te puedes perder

-Hacer el trayecto en tren desde Fianarantsoa hasta Manakara, atravesando montañas, valles y pueblos dónde solo tiene ese medio de comunicación. Es el único tren de pasajeros en todo el país.

-Visitar el parque Nacional de Isalo. Una muralla natural de roca porosa en medio del desierto delimita el parque Nacional, el cañón de los Makis (lemures de cola anillada) y el de las ratas, también hacer la marcha de hora y media hasta el paraíso, una piscina natural.

-Pasar un domingo en la ciudad de Fianarantsoa y ver el espectáculo que ofrecen las peleas de gallos.

-Alquilar una moto o si no moverse en taxi para llegar hasta la avenida de los Baobabs en Morondava, árboles milenarios con leyenda propia.

-Compartir horas y horas con Malgaches en un taxi-brousse, es una experiencia difícil por la incomodidad de esta clase de transporte pero enriquecedora por la compañía.

-Pasar unos días de relax en algún bungalow de las playas naturales de Manguili o Ifaty. Aquí también puedes pasar las horas buceando y observando el arrecife de coral, pasearte por el bosque de los baobabs o comprar a los pescadores locales pescado fresco y hacerlo a fuego lento debajo de alguna palmera.

Que comer

La comida malgache se basa en el arroz, una familia puede consumir hasta 50 kilos de arroz al mes. El desayuno, la comida y la cena siempre es arroz acompañado de algún pescado frito, pollo o carne de cebú (animal parecido a la vaca pero con una joroba. También lo utilizan para arrastrar los carros y en la agricultura).
Durante las comidas y cenas es normal beber un vaso o dos del agua sobrante de la cocción del arroz y los jugos de frutas (mango, plátano…) se beben en cualquier momento, se sirven en puestos callejeros pero no es aconsejable porque los hacen con agua no tratada.
Está muy extendido el consumo de Ron Malgache, se puede tomar sólo o mezclado con limón, frambuesa, etc.

Para el turista será menos escrupuloso sentarte en los restaurantes de los hoteles y degustar platos como: Chuleta de Cebú, Gambas rebozadas, Brochetas de Mero, camarones, cocodrilo, langosta, carpaccio…

Como ir

No hay vuelos directos hasta Antananarivo desde España, salen desde París casi todos los días de la semana. Las compañías aéreas son: Air France y Air Madagascar esta última tiene menos frecuencia en los vuelos.

Que comprar

Es habitual hacer las compras en la capital, en los mercados se venden los mismos productos que pudieras encontrar en otras ciudades. Bolsos de rafia, monederos, zapatos y carteras hechas de piel de cocodrilo, especias (vainilla, jengibre, canela, paprika, cilantro, pimienta negra, azafrán…), coches, taxi-brusses, motos y aviones de juguete hechos de latas usadas, tallas de madera, telas, etc.

Como desplazarse

Los desplazamientos entre ciudades ha sido lo más complicado en nuestro viaje, es muy aconsejable alquilar una furgoneta o un todo terreno entre varias personas, porque otra opción es moverse en los taxi-brusses y dejaría el planning del viaje en manos divinas, estas mini furgonetas no tienen hora de salida ni de llegada, salen cuando se llenan y llegan si no has tenido ninguna avería.

Si quieres desplazarte en bicicleta se puede pero aconsejo tener una buena preparación, un buen equipo y muchas ganas.

Moverte por las carreteras de Madagascar en moto es una pasada, pero aviso de no viajar por las zonas de costa ni de manglares durante la noche, millones de mosquitos se cruzarán en tu camino.

Muchos turistas vuelan con Air Madagascar entre ciudades del interior, es buena idea si quieres aprovechar el tiempo, pero es caro y se debe reservar la plaza con mucha antelación porque las agencias que realizan los tours copan los vuelos.

Ten cuidado con…

Los malgaches tienen tabúes o fadys que se deben respetar como: no señalar las tumbas con el dedo o comer cerdo en algunas zonas del país.

Los mosquitos son incansables, siempre te acompañan, es aconsejable viajar con una mosquitera, por lo menos con ella las noches se hacen soportables. La zona de Manakara, al este de la isla, es la región con mayor índice de microbios y amebas de todo el mundo. Es peligroso llevar chanclas porque hay un mosquito que te pica y te deja las huevas dentro, es una picadura casi imperceptible, después de varios meses las huevas eclosionan y todo el interior de la planta del pie se convierte en un nido de gusanos.

Carteristas en los mercados centrales de Antananarivo y en los barrios de la periferia.

Estar atento si se sale por la noche en la capital, las calles están plagadas de prostitutas y de proxenetas.

Por Ángel Hurtado Muñoz

Galia

2008-04-14T09:24:00.000+02:00

Como empezar, lo de siempre, un viaje, una aventura desprovista de insatisfacción, ocho días que ejercitan la mente, nuestro espíritu. Ocho días, seis personas y una Rulot o autocaravana o Barón 7, hacia lo más profundo de La Galia.
El presupuesto no aumentó de lo establecido, 500 euros por barba peluda, sin privarnos de buenas cenas, mariscadas, crepes y gofres.
Mario, Elena, Carlos, Pepi, Vicky y yo. Estos seis adultos con mucha clase fuimos los afortunados en esta tempranera y fría Semana Santa de 2008.
Qué mas da el lugar a donde llegar y qué importa los adulterios políticos de las zonas por las que crucemos, los sin razón se quedan y los ciudadanos del mundo nos largamos para disfrutar del verdadero placer de viajar.

El sábado con mucha parsimonia agarramos la enorme Barón con todos los extras, llenamos de diesel el depósito, de media, 85 euros y de consumo por km. 12,8 litros. Pasamos a 120 Km. por hora Lerma, Burgos, La Rioja, Álava, Guipúzcoa con parada para pintxear en Donosti y por fin paramos en San Juan de Luz en el País Vasco Francés. El aparcamiento perfectamente preparado para autocaravanas, a dormir y descubrir las vicisitudes de la Barón, como encender la calefacción, el gas, la bomba del agua, el transformador, la luz, vaciar las aguas grises, negras, recarga de depósito.
Abrimos cervezas de mala calidad y fumamos algún canuto de buen sabor. Charlamos y descansamos en camas dobles y literas, bastante cómodas.

Por la mañana café en la plaza central acompañados de algunos bailes regionales, descargamos nuestros estómagos por primera vez. Todos hemos sabido durante todo el viaje cuando íbamos a cagar, hemos compartido necesidades intimas e impresiones del paisaje, costumbres, etc.
A las 11:30 de la mañana continuamos la ascensión francesa esta vez por carreteras secundarias, Biarritz, Bayonna y Seignosse, no paramos en ninguno pero comimos entre pinos, hacía aire, pero el sol seguía persiguiéndonos. Montones de troncos de árboles mutilados para comerciar yacían en el suelo, algunas fotos y dentro.

Nuestra furgo estaba dañada, el para golpes trasero se desplomó con el minúsculo golpe de una farola de Donosti. Cayó al suelo y lo arrastramos con un sonido ronco. La fortaleza en la que viajábamos se hizo añicos con un solo golpe, estábamos desprotegidos, era de muy mala calidad. Pensamos en los 600 euros de franquicia ¡¡a la mierda!!, Eso tuvo su punto positivo, la furgo ya te importa un bledo, lo importante era continuar, y lo hicimos gracias a algunas mentes despiertas y las cuerdas de los sacos de dormir, que atadas pudieron sujetar el para golpes.

A partir de este golpe de Pepi, se abrió la veda. A los dos días, Mario, en una de las carreteras secundarias, atravesando un pueblo en obras. Quiso esquivar a un coche mal aparcado, el lateral de La Barón y el coche se restregaron. Los intermitentes del costal saltaron. La señora asustada nos dijo que estaba bien, que nos fuéramos, no importaba, su coche no había sufrido daños y como no la hicimos caso, nos largamos.
La siguiente fue Carlos, mas suave, la furgo es muy alta y él es muy bajito, se confundió de estatura y se unió con las ramas de una hilera de árboles, sin problema.

Dormimos en el puerto de la Rochelle, se notaban más los aires célticos, nos acercábamos a la Bretaña. Celebramos una fiesta irlandesa en Francia, San Patrick y menos mal, por que las calles de los pueblos y las ciudades se desertizan a partir de la 7 de la tarde. Esa noche irlandesa nos bebimos unas copas y algunos charlamos con lugareños después de una divertida velada en el salón o comedor o habitación de la Barón 7.

La N-137 fue nuestra carretera para continuar, acortamos unos kilómetros, paramos en Marans a desayunar, otra vez, y seguimos nuestro camino hacia Vannes descubriendo antes la ciudad de Nantes. Entramos en la fortaleza y rodeamos la leprosa catedral, paseamos y comimos allí, dentro del parking. Pasando Vannes dio comienzo nuestra confusión. Es una ciudad de cuento de hadas, exclusivamente el casco antiguo, las casas tradicionales las forman un entramado de madera, además las pintan de colores fuertes para hacerlas atractivas. No son lineales, sus paredes se tuercen por el peso del tejado y hacen formas oblicuas dando la sensación de caída inminente.

Comienza la confusión, decía, porque al salir de Vannes y dirigirnos hacia Auray y Carnac pasamos un túnel que cambio nuestra posición en el mundo real. Se dio cuenta Mario, que conducía.

“Escuchar, mirar. Nos hemos equivocado o que pasa aquí”

Todos miramos a través de las ventanas y notamos la variación del asfalto a la arena en el nuevo camino. No había señales de circulación, ni casas, ni comercios, ni coches. Se suponía que pronto veríamos el mar y lo hicimos pero un mar embravecido. El clima cambió, hacía frío, el aire chocaba con lo único que parecía de nuestra era, nosotros y la Barón.

“¡Qué coño pasa!” “Da la vuelta”

Pero no se podía, Mario intento manejar el volante pero nada funcionaba correctamente, la furgo estaba poseída por algo que la manejaba a su antojo. Nos asustamos, la verdad es que estábamos acojonados, los móviles no tenían cobertura y no veíamos a nadie. A la hora de camino, paró en un pueblo, debía de ser Auray, era pequeño y con calles empinadas que daban a un río, el puente de madera unía las dos orillas.
Bajamos de la Barón después de un rato de meditación y de miradas acuosas. Era completamente anormal lo que nos estaba pasando. Los habitantes no parecían vernos, les intentamos hablar, pero no había manera. Poco a poco se nos fue quitando el miedo y nuestros pensamientos de intranquilidad se convirtieron en fantásticos. Estábamos paseando con antiguos habitantes de la Galia, veíamos su sistema de evacuación (cubos de agua sucia mezclada con heces por la ventana), las calles embarradas, casas bajas de madera y paja. Callejuelas, algunas sin salida.
Un olor a algo fétido y húmedo mezclado con pescado podrido y madera quemada recorría todas las calles. Elena cogió ramas de romero y nos las pasó para afrontar esa peste. Nos alejamos de allí viendo el descuartizamiento de un jabalí, los chillidos del animal se nos metieron en los sesos y pasmados nos metimos en nuestro hábitat. Entre nosotros casi no hablábamos, nuestra conversación era algo más:

“mira ese lo que hace, está robando la fruta” y esa mujer mira la espalda, la tiene en carne viva”

Al montar la Barón arrancó sola, bordeando la costa llegó a lo que podríamos llamar Carnac. Un pueblo mas pequeño que el anterior pero con un movimiento comercial mucho mayor, vimos niños llenos de mierda, algunos desnudos jugando en la playa.
Sin dejarnos, esta vez apearnos, desde la ventana comenzamos a ver filas de menhires, este conjunto estaba adornado con miles de flores y una columna humana iba tocando uno a uno, suponemos para acompañar en vida a los muertos.

Seguíamos sin creernos lo que nos pasaba. Era una especie de sueño bueno, Carlos estaba asustado, él y Vicky se daban golpes en la cara para intentar despertarse, estaban convencidos de que era un sueño. Elena, Pepi, Mario y yo estábamos encantados, nos habíamos metido en la Galia más hermosa, y eso era un placer para el auténtico viajero, queríamos continuar, ver más y aprender más. Fumamos, fumamos y fumamos mirando por la ventanilla el paisaje verde y la fuerza del agua en los ríos.

Dormidos los seis, despertamos en Concarneau, bajamos entumecidos en el pueblo. El mar cubría las entradas del lugar amurallado, la única entrada desde la tierra estaba custodiada por soldados y un puente levadizo. Pequeñas embarcaciones cargadas de pescado amarraban en el pequeño puerto y una gran cantidad de costaleros las separaban y despedazaban para llevarlas pueblo a dentro.

Debíamos recargar la furgoneta de agua y vaciar los restos de los depósitos, ¿dónde?, parecía complicado. Vimos a unos cientos de metros de la entrada una familia desarrapada viviendo en unas chabolas de paja. Parecían tener en su poder la única fuente de agua del extrarradio. Colocamos la Barón en posición y arremetimos con la manguera el chorro de agua. En ese momento el agua paró de salir y vimos como la madre había tapado con una piedra el agujero de entrada.
Eran gitanos, y no podían vernos pero si parecía sentirnos. Miraba a su alrededor como si un espíritu les estuviera rondando y sin pestañear comenzó a gritar.

“Vosotros que queréis agua de nuestra fuente,
antes tenéis que pagar, dejar monedas en ese árbol,
para poder continuar”

La hicimos caso. Se hacía de noche y sentíamos hambre, después descansamos. La Barón nos esperaba con todo preparado. Dimos una vuelta por el pueblo, parecían prepararse para algún acontecimiento especial, las tabernas y creperías adornaban sus entradas, puede que los nobles de la zona pasaran por allí de vacaciones, disfrutaran de la música folclórica y de paso se aprovecharan de algún o alguna lugareña.
El pueblo dentro del mar era increíble, las luces de las antorchas iluminaban durante la noche las entradas y los puestos de control, debíamos estar acercándonos a una zona problemática, los feudos, los terratenientes y la Iglesia debían tener mucho poder y las rebeliones de campesinos aunque no llegaran a cuajar siempre estaban allí, manteniendo a los soldados en alerta.

Durante la tarde alcanzamos el Pont du Raf, ya en la punta de la Bretaña. Andamos para acercarnos lo máximo posible a los acantilados. El frío y el viento nos frenaban los pasos, el cielo se cubría de nubes veloces, arrastraban un color rojizo de la puesta de sol. Nos quedábamos sin luz, y el camino raso se estrechaba hasta hacernos avanzar en fila de uno. Al fin encontramos la salida y, como no, la Barón nos esperaba con la puerta abierta. Habiendo salido de ese paisaje atronador nos topamos con un pueblucho de casas bajas, Lecrona, descendimos cansados de nuestra dejadez a la hora de decidir. El pueblo parecía abandonado, en su plaza asimétrica sobresalía una iglesia y de ella un campanario señalando al cielo. Vimos varios hombres cargar con cajas de botellas, el líquido era semiblanco y espumoso, nos recordó a la sidra. Cuando se despistaron un segundo, agarramos un trío de ellas y salimos corriendo. Sabíamos que era muy probable que no nos vieran, pero de todas las formas es algo instintivo. Pepi resbaló, pero antes de que cayera, Mario y yo la agarramos de los antebrazos.
Por fin entramos en el hogar, “hogar dulce hogar” decíamos, “¿cuanto tiempo estaremos así, nos marcharemos y recuperaremos nuestra vida?”.

! Ya ¡ .De noche. Sin parar, ¿qué pasaba hoy?, era jueves y tendríamos que estar regresando. La cena de ayer fue estupenda, una mariscada fresca y sabrosa en el puerto del minúsculo Calcale. Las ostras, los mejillones, el mero, las cigalas, las caracolas y la sidra nos compusieron un estómago intranquilo.
Pero hoy, que quería el ser o la cosa que conducía por nosotros, dónde nos llevaba. Los caminos se convirtieron en barrizales y estos en arenisca, estábamos girando hacia el Este, despejando los fantasmas del bosque. De repente, Stop, que hacer. El motor parado, todos en silencio. Un pedo, de quién, a nadie se le ocurrió responsabilizarse. Nos miramos. Dos plantas enormes, solitarias, llenas de pelos en sus hojas, se estaban abrazando, parecían amigas intimas, formidable la naturaleza. Ese abrazo nos obsequió con tranquilidad, lo que pasaba debía ser bueno, seguíamos en pie, pensando. La luna brillaba como nunca habíamos visto, era grande. Nos deseamos suerte antes de acostarnos en pleno pulmón de lo que podríamos llamar el Bosque de Armorique.
Al despertar nos rodeaban muchos tonos de verde, la planta seguía allí, sin moverse, arrimada y cariñosa.

La ducha fue rápida, queríamos salir de allí. El motor arrancó. Parecía no preocuparnos demasiado hacia dónde nos guiara. Pasamos ovejas, vacas, gallinas y burros acampados en sus alfombras verdes. Eso es, vamos a ver más, sin parar de viajar, de aventurarnos y correr hacia el norte. Nuestra idea de viaje de Semana Santa se convertía en un alucinante universo de fantasía. Nos preguntamos porqué, que o quién nos abrumaba con tanta incoherencia. Era algo que debíamos contar, por supuesto, siempre y cuando nos dejaran finalizar en algún momento.
Forcejeando con ideas que nos sobrepasaban en mucho a la imaginación paramos en una llanura, este debía ser nuestro último día en Bretaña, estaba anocheciendo, habíamos visitado St. Malo y estábamos cansados, es un puerto marítimo con murallas troyanas, barcos de corsarios y de piratas permanecían anclados, era una urbe salvaje, sus calles estaban repletas de grupos de hombres apostando en la pelea de turno, daba igual quién se pegara con quien, todo valía, la corrupción se palpaba en el ambiente y tanto que una de las piedras lanzadas estuvo a un milímetro de mi cara . Nos alejamos hacia la llanura y esta nos volvió a acercar al océano Atlántico. Un pequeño camino nos condujo hasta una imagen de ensueño, el arcángel St. Michel coronaba el esplendido y majestoso monasterio agarrado de una roca dentro del mar, la gente se agolpaba e iba a como una tromba de agua hacía la puerta de la roca, algunos semidesnudos, otros cubiertos con lo poco que les quedaba, niños en brazos de sus madres, carros completos de ancianas. Todos querían pedir algo al Santo, que les protegiera del despotismo feudal, de los robos continuos de los bandidos.
El viento crecía y les ponía el peregrinaje más difícil, los desafortunados caían al mar con total sumisión. La Barón pasó la noche protegiéndonos del vendaval, el agua chocaba en la carrocería que se movía como si se fuera a levantar. Por la mañana seguía el peregrinaje y nos unimos, vimos desde el interior lo que desde el exterior parecía sobrenatural. Puede que no sea verdad el dicho: lo importante es el interior. En este caso no.
En un momento de confusión, Carlos rozó con la manga un objeto de cristal, calló al suelo en mil pedazos y el sonido retumbó tanto que las miradas se centraron en los seis, una voz de mujer desde lejos gritó.

“Nos los manda el arcángel Michel para destruir a la guarnición van a ser nuestra salvación.”

La escena fue heroica, todos parecían vernos, pensaban que éramos divinidades y en su cabeza se les abalanzó la esperanza. Nos cogieron en hombros y nos sacaron del monte hacia la llanura. Gritábamos exhaustos que nos dejaran y por fin dejaron que pronunciáramos alguna palabra. No nos entendían y eso les acrecentaba la fe. En un despiste Vicky, que iba la primera, hizo caer al agua a sus porteadores, corrió hacia la Barón e hizo que todo el fanatismo se fijara en ella. Nos soltaron para perseguirla pero se metió en la Barón y esta salió a nuestro encuentro haciendo que todos subiéramos.

La velocidad fue nuestro punto fuerte y les dejamos con facilidad. Cada vez era mas peligroso y pedimos todos juntos poder regresar sanos y salvos. A medio día ya perdido toda esperanza, entramos en un túnel y no quisimos averiguar nada mas.

Al fin.

Viaje a Perú

2007-11-24T18:52:00.000+01:00

El Perú.

Salimos pronto, jmm, casi 13:40 del mediodía, 12 horas de vuelo para cruzar el charco. 16º C de temperatura en Lima, directos con el taxi (40 soles) hasta el HI de Miraflores. El Jet Lag nos afectó, teníamos sueño y estábamos cansados, algo de comida y a la cama. El barrio de Miraflores es residencial y seguro.

Cabrón, perro, maltratador, cerdo, ZANCUDO se llama, tiene las patas largas, se encuentra en la zona de Pisco, dónde el terremoto. Sale de noche mientras duermes, te infecta con su aguijón, no tiene escrúpulos, saca tu sangre y te mete el veneno, ese veneno recorre tus nervios y te hincha la piel despertándote, entonces te das cuenta que algo te picó y ya no puedes hacer nada, rascarte, gritar, nada, lo único preocuparte mucho. Esto le pasó a Elena en Paracas, el pueblecito de una sola calle desde donde sales para ver las Islas Ballestas (hermanas pequeñas de las Galápagos), contratas tour desde el hostal, sales a las 8:00 en una barca rápida, bastante mas rápida que el bus desde Lima hasta Paracas, este, en un principio nos llevaría hasta Nazca, pero nos bajamos antes. En un principio, porque según la de la agencia de Lima no había salidas a causa del terremoto que hace un mes dejó sin techo a muchos y sin vida a muchos otros. Desde el bus ves el destrozo en las aldeas, las casas de adobe se derrumbaron llevandose consigo esperanza, aunque no toda porque ves la reconstrucción y la ayuda humanitaria con manos de todos los colores.

Parece que vamos muy deprisa, acelerados, solo hace dos días que entramos e Perú y hoy casi estamos llegando a Nazca, vimos Miraflores, Paracas y sus islas encantadoras, no por su olor a caca del Colmorán, dicen que su caca, el guayano, es una de los mejores fertilizantes del mundo, se ven cientos de ellos. Es encantadora por su paisaje, cientos de Colmoranes posados en la roca, leones marinos tomando el sol, pingüinos peruanos, flamencos, buitres de cuello rojo, mejillones, erizos y estrellas de mar componen el paisaje.
El “premier” guayano, así lo llaman, es el mejor abono, lo recogen cada año en sacos y lo venden. Debe ser complicado recogerlo porque las islas son rocas rugosas de muy difícil acceso, se contemplan cuevas y aberturas de formas oblicuas que hacen de pasarelas a otros peñones mas alejados.

Ahora estamos en el bus hacia Nazca, mirando a derecha y a izquierda solo se ve desierto, paisaje árido y poco nítido, al final vemos montañas cubiertas de arena.

A la 13:30 nos apeamos del bus y sin pensar estábamos metidos en un taxi hacia el aeródromo de Nazca, ciudad pequeña y destartalada en plena pampa (desierto), el taxista con música a todo volumen, ventanillas abiertas, aire seco entrando por los orificios nasales… . Entramos a el aeródromo y te cascan un Vhs desgastado de la cultura Nazca: Las famosas lineas, fósiles encontrados, civilización antigua. Después de 45 minutos te metes en el aeroplano, tres turistas y el comandante, es enano. Santiago, de A Coruña, 41 años, nos acompaña de copiloto.

Brumm, brumm, preparando motores. “451 pidiendo para despegar. Si 451 está libre, viento 20 nudos, turbulencias esporádicas, urgggg. Arriba”
Primera impresión. “el piloto es bueno, buen despegue”. Seguimos y un par de turbulencias. Ves como se aleja la ciudad y te adentras en la pampa, al final se ven cordilleras y mirando hacia el suelo miles de líneas. Haces el recorrido de 35 minutos para ver 13 de los muchos dibujos marcados en la arena: un mono, un astronauta, un árbol, un colibrí, una araña, una ballena, un cóndor, etc. Es increíble la perfección de sus líneas, dicen que solo se aprecian desde el aire, si bajas no ves nada, solo líneas rectas. Los dibujos tienen entre 80 y 120 metros de longitud. Existen varias hipótesis, la más plausible es la de la científica alemana Marie Reiche: Se dibujaron entre los años 600 a.C. y 600 d.C. Las líneas formaban un calendario astronómico creado para fines agrícolas. Y la menos probable que la hicieron los extraterrestres.

El vuelo cuesta 160 soles por persona y no sabría decir si merece la pena, pero ya que estábamos, coño, pues lo hacemos. Fuera nervios y pensamientos pesimistas. Te mareas bastante al hacer los giros de 360º, con turbulencias, tomando fotos, el ruido ensordecedor de la hélice. De otra avioneta salio una chica empapada de sudor y vomitando. El poner los pies en tierra da placer, bastante más que estar en el aire.

Pensamos en como trabajaban los antiguos para sobrevivir en este desierto mientras comíamos brochetas, lomo polar y pollo a la milanesa, acompañados de Santiago. Aquí viven bien, mejor que los que prueban suerte en España. La teoría del taxista que nos acercó a ver los acueductos es que las personas que marchan no saben trabajar en su tierra y lo mas fácil es salir, van engañados.
Estos acueductos son una obra de ingeniería alucinante, son tubos escavados en la tierra hace miles de años, usados para transportar el agua desde las montañas. Durante todo el recorrido del acueducto hay pozos en espiral que recogen el viento y así airean el agua. El guía que nos explicó el funcionamiento cuenta que debe haber cientos de canales en el subsuelo.
Luego autobús, dormidos hasta Arequipa, 100 soles por persona, toda la noche sobando en cómodos sillones.

------------------------------------------------------

Arequipa.

Si os digo la verdad es demasiado grande, hablando con taxistas entrados en años te cuentan el cambio sufrido, “No renuevan nada. Lo bonito es lo antiguo”.
El centro histórico con sus calles empedradas y simétricas. Vimos casas coloniales. Al atardecer nos desplazamos en taxi, 3 soles, hasta el barrio de Yanahuara, contemplamos el Misti desde un mirador. El Misti es un volcán que sigue activo, de vez en cuando ves gases que salen de su cráter, es bello porque está solo, no tiene mas montañas a su alrededor, liso, sin vegetación, me imagino que no tiene amigos.
En el centro (Cercado) nos alojamos, después de ver varios hoteles, en el Castilla, 55 soles la noche, muy cerquita de la magnífica plaza de Armas, es grande y la luz nocturna la embellece.

El sol en Arequipa es abrasador, nos dijeron que esta zona es la cuarta en el mundo con el agujero más grande en la capa de ozono, eso significa, por lo menos en mi cuerpo, dolor de cabeza, piel quemada, labios cortados, boca seca….

La idea era ver el Museo Santuario Andino donde está Juanita, una niña perteneciente a la realeza Inca aún es estado de congelación. Más tarde adentrarnos en el Monasterio de Santa Catalina, monasterio de monjas de clausura muy bien conservado. Es un pueblo dentro de la ciudad, con calles que recuerdan a ciudades españolas. La explicación que dan no contiene nada de verdad, te lo ponen todo muy bonito, monjas venidas desde España con su dote acuestas, dando su vida a Dios. Pero la otra realidad es que tenían esclavos negros, las hacían todo, todo, todo. Parece ser que montaban orgías dentro del monasterio y hasta que no pusieron orden los altos mandos de la Iglesia no pararon, pobres hermanas.

Recorrimos la ciudad a pie, cenamos y alquilamos un coche para recorrer el cañón del Colca durante dos días (un cañón infinitamente profundo a unos 100Km de Arequipa). Dejamos todo a la espera de que Carlos o Viky, desde Madrid, nos mandaran por fax la fotocopia del carné de conducir, tuvimos el despiste de dejarlo en Madrid y es peligroso que te pillen sin el, pero alquilarlo lo alquilan bajo tu responsabilidad. A las 8:30 a.m quedamos con los de la compañía de alquileres, el fax llegó pero no se apreciaba nada. ¿Que hacemos?, nos preguntamos mientras desayunábamos. Se nos ocurrió pasar por una notaría a pedirles que nos certificaran la autenticidad, pero no pudo ser. Entonces, una idea. Como es la cabeza del ser humano, busca soluciones y muy pocas veces, por lo menos en nuestro caso las consigue. Nos dirigimos consternados a la policía turística, “Ayer noche nos robaron el carné de conducir, o puede que se nos perdiera.” , Con la denuncia en nuestro poder éramos libres, pasaríamos los posibles controles y así fue, nos pararon antes de llegar a Chivay (primer pueblo del Colca) y nos pidieron todo, carné, seguro, papeles.

Tres horas hasta Chivay, los oídos pitan, subes hasta 4.300 metros, para luego dormir en Chivay a 3.600 metros de altitud. A esa altura los movimientos cansan mucho mas, creo que hasta los pensamientos se nublan, reaccionas un poco mas tarde a todo, pero la excursión merece la pena. Atraviesas primero la pampa, luego montones de montañas y cordilleras peladas por el viento helado, a veces vemos salinas, otras vicuñas y alpacas (especie de llama-oveja) pastando en las laderas, el agua corre del deshielo y forma en puntos mas altos estalactitas pegadas a la roca.

Chivay es pequeño, aparcamos en frente de nuestro hotelito, 25 soles la noche. Es un pueblo de montaña con gente agradable y accesible, aunque les molesta salir en las fotos. Vimos a Jesús, el chico pamplonica, hablamos un rato y decidimos acercarnos a las piscinas naturales a relajarnos. El agua sale a 38º C y se está de lujo mirando las montañas, la variedad de colores en la roca, el sol poniéndose y apareciendo poco a poco las estrellas. Escuchando música de flautas, sintiendo el vapor de agua. Fuera frío, dentro placer, gustillo.
Cenamos con unos amigos en el restaurante pizzería el Lobo, muy bueno, quedamos en Puno el domingo 14/10 por la tarde para currarnos una excursión por el Titicaca.
Jesús, el chico de Pamplona, dejó a un lado su tour organizado por el Colca y se vino con nosotros a la mañana siguiente para ver el vuelo del Condor.

-----------------------------------------------------

Hoy 14 de octubre me he levantado recordando el viaje de ayer. Apasionante ruta en todo terreno por las pistas del Cañón más profundo del mundo, se precipitan en tus pupilas una intensa gama de colores. En una hora nos plantamos en la Cruz del Condor, es el mirador desde dónde mejor se aprecia a este carroñero. De repente, de la nada, salieron seis cóndores majestuosos planeando a casi 4000 metros, giran con la cola y te pasan por encima de la cabeza.
Unos 45 minutos estuvieron allí para los turistas impacientes. Debes llegar a las ocho de la mañana para verlos, pensamos que fácilmente les tenían amaestrados, les echaban de comer justo a esa hora, y la rutina de comida fácil les traía aquí.
Seguimos nuestro camino hacia Cabanoconde, un pueblecito con tejados de chapa y paredes de piedra y barro, es muy poco turístico y las gentes son formidables. Durante el recorrido parábamos a conversar con pastoras, a algunas las llevábamos hasta sus casas en el pueblo, la ranchera del 4x4 parecía un autobús. Subían encantados con la recolección de ese día, alfalfa para los cuis (especie de ratón-coballa que comen), mierdas secas de vaca para la lumbre…. A la llegada a Pincholo, otro pueblo del Cañón del Colca, un hombre tirado en el camino, borracho como una cuba, le ayudamos a incorporarse y hablamos en la plaza del pueblo con varios habitantes, están deseándolo, contarte cosas y sobre todo que les hables de tu país.

Una mujer hizo el ritual del Pachamama en la cuneta del camino, nos enseño que siempre antes de beber debes darle a la Tierra un traguito mientras rezas, así la Tierra te lo agradecerá con lluvias y buenas cosechas. La última pastora que llevamos nos hablaba de sus chacra, de sus cultivos y de su familia, nos abrió las puertas de su humilde casa y del gallinero. Ella era de Achola, otro pueblecito. Allí tuvimos la suerte de disfrutar de un día de fiesta. Cada año las chacras de la iglesia las cultiva una familia, esa fiesta era justo el día en que cambiaban de familia, lo celebraban con música, bailes y rezos hasta el anochecer. Jesús, Elena y yo nos integramos y seguimos su ruta por las calles del pueblo.
Después de la sensación especial de disfrutar de un día pleno, sin que el sexo estuviera en medio, nos marchamos hasta Arequipa.

Por la mañana, autobús hasta Puno (6horas, 15 soles). San Cristóbal del Sur fue la compañía elegida, aquí vimos de primera mano el cambio radical entre una compañía normal y Cruz del Sur. Pasan vendedores ambulantes de ungüentos milagrosos contra el reuma, la artritis, dolores musculares, etc. Lo verdaderamente milagroso es que la gente se lo cree y los compra, tanto que el vendedor vacía su maletín. Además lo utilizan nada más comprarlo impregnando el autobús de un famoso olor “Vicksvaporus”

Puno es una media ciudad con poca cosa que ver, exceptuando que es el puerto del lago navegable mas alto del mundo (Titicaca). El hostal, está bien, limpio, barato, aunque el agua sale templada.
A 18 Km. y justo hoy, nos dijeron que había una fiesta, el pueblo es Chucuito, como no vamos para ya. Al principio, la primera visión fue que todo el pueblo se encontraba sentada alrededor de la plaza bebiendo y comiendo. Los puestos callejeros se repetían en su tipo de ventas, la mayoría eran de prenda textil y comida variada, chancho frito (cochinillo), pinchos de pollo, fruta, rollitos de nubes coloreadas…. Seguimos persiguiendo música, otra plaza, una calle estrecha y una puerta cerrada, de allí salía, llamamos y nos abrieron unos camareros, detrás de sus cuerpos distinguíamos una fiesta, gente bailando, nos invitaron a pasar, parecía una boda, iban todos trajeados. Rápidamente una cerveza en tus manos, sonrisas amigas y comentarios varios. El mas borracho de todos, Martín, hombre entrado en años, regordete y bajito conversaba con nosotros. “Y de que parte de España, conocéis a Jesulín, es amigo mío, a Manzanares y al Fundi, son todos amiguetes, les he llamado y van a venir a la fiesta, J aja. Toma un trago”
A los 20 minuto la orquesta salía de la casa, una hilera de emparejados la seguía, primero por la plaza del pueblo y luego por las calles, todos cantando “Esta noche estamos casados pero mañana estaremos solteros”
Decidimos retirarnos para no manchar el nombre de nuestro país, ya teníamos en las barrigas varios litros de cusqueña (cerveza de la zona), cogimos un colectivo (autobús local) hasta Puno.

A las 8 p.m, ya no éramos dos, ni siquiera tres, nos juntamos nueve españoles y un francés, esto suponía una difícil decisión para entrar a cenar. Vimos un restaurante y allí, acompañados de la música típica turista del lugar, un poco subida de volumen, tomamos algo y charlamos. Con algunos fue la despedida, Olga y Jesús (pareja de catalanes, y con otros la quedada, para el día siguiente marchar a conocer mejor el Titicaca.

------------------------------------------------------

Titicaca. (Puma de piedra)

Una isla, en medio del Titicaca, cuatro turistas llegan a pasar una noche en compañía de una familia. En la isla no hay luz eléctrica, durante la noche la iluminación es lúgubre, de velas. Comen lo que ellos, sopas, papas, maíz, ensaladas de queso de cabra y tomate….
No llegan solos, son unos 9 turistas. Primero hacen una parada en las Islas Uros, islas artificiales ancladas en el agua hechas de raíz de Totora (Tipo de planta que crece en este lago). El suelo de las islas tiene un grosor de 2 metros y la actividad principal, de lo que sobreviven es del turismo, de la pesca y de la venta de totora que parece ser que tiene cualidades curativas.

Después de tres horas llegan a Amantani, la isla donde separan a los turistas. Los cuatro protagonistas salen de la barca siguiendo los pasos cortos de la Mama de la casa, recorren 200 metros, aún con un poco de claridad, entre chacras, caminos de tierra y cultivos. Llegan a la casa, una mansión dentro de esa minúscula isla, el lado derecho en forma de L, se compone de dos pisos, habitaciones en el primero y terraza y otras habitaciones en el segundo. La izquierda de un solo nivel tiene la cocina de leña, un mueble, una mesa y cuatro sillas. Los hijos, educados reciben a los cuatro turistas dándoles la bienvenida. Charlan un rato esperando que en breve la comida está en su punto, entre ellos piensan que se está bien allí, el aire es puro pero imagínate vivir aquí, en medio de un lago inmenso, sin agua corriente, luz eléctrica, con la misma compañía.
David, Jesús, Elena, Ángel, la isla y sus habitantes perfectamente relacionados, se adaptan entre ellos y entre todos se necesitan para seguir existiendo.

Los pensamientos eran difusos, todo era demasiado perfecto o natural para ser real, era un cuadro del realismo pintado por una mano maestra invisible, y ahora los turistas pertenecían a el lienzo, no, eran sometidos a él.
Comieron y conocieron al resto de la familia, el burro, las ovejas, los gatos…. Pasearon con excitación la isla, se fijaban en todo. Había farolas pero no estaban encendidas. Pensaban en alto, intentando desnudar el secreto de pueblo, creían que después de haberse marchado volverían a su vida cotidiana con todas sus comodidades, tv, radio, luz… Todo era falso y estaba hecho para el turista. La marihuana hizo efecto en los cuatro y las sensaciones de manipulación se multiplicaban. Dentro ya, de su propia familia, los trataban de forma inerte, insensible, obligada para sacarse la paga extra.
La realidad, preguntada y verificada por ellos mismos, era que necesitan el turismo, las familias se rotan durante los días del año y se preparan en cada momento para recibir al turista, las diez comunidades que forman la isla elijen por votación al presidente y este organiza las visitas y demás actuaciones como festejos religiosos.

El paseo de los cuatro surtió un efecto sobrecogedor, seguían pensando, y cada vez con más razón que era todo una mentira, que las cámaras escondidas le grababan para estudiar sus reacciones. Según caminaban aparecían niños tocando el tambor y la Sampoña (especie de armónica), al rato desaparecían escondiendo la mano pedigüeña. Mas tarde un partido de voleibol entre habitantes vestidos con trajes regionales y turistas marcados por el sol.

A las 6:30 de la tarde aconsejaron llegar a la cena en la casa, hasta después no hubo ningún tipo de comunicación con los miembros familiares, la madre enana se abalanzó e intentó por todos los medios dar pena. Luego el marido hace preguntas sobre la familia, el trabajo e invita a los huéspedes a subir a la habitación, ahí piensan, ¿Será el fin de nuestra fantasía isleña o durante la noche habrá alguna sorpresa mayor?
Los hijos aparecen solo para las comidas y el padre no les deja meter baza. Entre ellos hablan Aimara.

Para los cuatro fue una experiencia enriquecedora, además se pudieron conocer mejor. La vuelta al día siguiente la hicieron pasando por Taquile, otra isla vecina, recorrieron la superficie durante una hora, luego comieron y después bajaron hasta el puerto principal por una escalera de piedra con 500 escalones.
Acordémonos que este lago, titicaca, pertenece a dos países, Perú y Bolivia. Existe un dicho en esta zona. “Titi para Perú y Caca para Bolivia”

---------------------------------------------

Llegamos a Puno a las tres de la tarde, fuimos a por los billetes de autobús hacia Cuzco para la salida del día siguiente, en el trayecto pensamos aconsejar a cualquiera que viaje al titicaca que lo haga sin intermediarios que vaya directo al puerto y no se deje engañar por las agencias.

A Jesús se le olvido la cámara de fotos en el taxi y aunque parezca increíble, haciendo indagaciones, preguntando a taxistas, denunciando en la policía incompetente y sobre todo con esperanza se la devolvieron seis horas mas tarde, el taxista se la quedó pero interceptamos a su jefe en la estación de buses y él mismo la recupero esperando una recompensa, fue un milagrín.

Dormimos hoy en buen hotel (el buho) con agua caliente, vaya duchazo.

----------------------------------------

Seis horas de viaje hasta Cuzco (40 soles) en bus. Llegada a Cuzco, búsqueda de hostal en el barrio de San Cristóbal, paseo por la ciudad que marca la diferencia en el Perú. Entre montañas rapadas, una villa colonial española que antes fue capital indiscutible del imperio Inca. Cenamos escuchando música en directo y a sobar.

A las nueve de la mañana cojimos el coche de alquiler, esta vez más grande, éramos dos más, Aitor y Maitane. Visitamos varias ruinas de templos sagrados incas, las piedras que utilizaban eran enormes, no se sabe como pudieron llevar a cabo esa obra, sobre todo el transporte, la unión entre una y otra sin argamasa, todas encajan a al milímetro, como un puzzle. Vimos en otro templo de piedra el altar donde hacían los sacrificios humanos, está en el interior de una roca que imita el vientre de la madre tierra. (Pachamama).

Las vistas del valle sagrado son fabulosas, no hay un momento de descanso, la vida se toca y se mezcla con el visitante. Agarramos un desvío hacia las salinas. La pista que coges con el coche te da una visión desde la altura, un recoveco entre dos montañas totalmente blanco. Una de las montañas desliza desde su interior un riachuelo de agua salada y caliente, va pasando de piscina en piscina hasta completar todas. El sol hace su función de evaporación en las piscinas llenas y poco a poco el agua va evaporándose y deja la sal de la vida o ese polvo blanco que enriquece cualquier comida.

Pasamos Ullabamba y dormitamos en Oyataitambo por 30 soles la habitación doble con baño, es el pueblo mas cercano a Aguas Calientes. Jesús, que no subirá al MachuPichu se lleva el coche a la mañana siguiente y los demás pensamos en la ruta a escoger, no es nada fácil si te propones intentarlo por caminos alternativos a la ruta turística.

Posibilidades:

En tren: 47 dólares el billete mas barato ida a las 10 de la noche y vuelta después de dos días a las 5:45 de la mañana.

En autobús: No es posible para un viajero con el tiempo limitado.

Andando: Por las vías del tren mas de un día de camino.

En coche (Taxi): 700 soles, 5 pax con vuelta a Cuzco. Bordeando las montañas, entrando en la pre-selva hasta Santa María, luego Santa Marta, después la estación hidroeléctrica y por último 2 horas 30 minutos andando por las vías del tren hasta el MachuPichu.

Nuestra elección fue el coche y en que puto momento.
Antes de comenzar esta odisea os presento a Leónidas, nuestro taxista, creyente y amante de Perú. Uno de sus dichos es que “las montañas tienen vida propia aquí y todas las parte del mundo”, por eso cuando tuvimos niebla se encendió un cigarro y sopló su humo para que la montaña absorbiera la niebla. Tiene mujer y un hijo de cuatro años y lleva cuatro días sin verlos por culpa del corte en la carretera hacia Santa María.

En ese paso (corte de carreteras) comienza nuestra aventura. La elección fue subir al Machupichu por un camino alternativo rodeando las montañas. Cogimos el taxi durante dos horas hasta el paso, el conductor de momento no era Leónidas sino el corrupto que mas adelante nos dejaría tirados. El paso era un corte de carretera por obras, asfaltaban la carretera y no se podía pasar, entonces cogimos el equipaje y andando entre las máquinas cruzamos al otro lado, allí nos montamos en toyota de Leónidas y seguimos la marcha. Las montañas son más verdes, mucha vegetación, cultivo de bananeras, las hojas son anchas, entrábamos en la selva.
La pista, a partir del paso no está asfaltada y con botes, derrapes y golpes en los bajos del coche estuvimos durante cinco horas hasta llegar a Santa Teresa.

Al rato paramos a comer en una especie de hospedaje, restaurante selvático y criadero de gallos de combate. La mujer nos hizo truchas fritas con papas y una sopa de cabeza de cordero con buen sabor pero de horrible aspecto, mientras el marido nos tocaba con su guitarra canciones de Perú, el condor pasa, etc.

Seguimos la ruta bacheada hasta llegar a un pueblucho, Santa María, que aparentaba iba a ser mucho mayor, la noche nos sobrevolaba, ya no éramos capaces de ver nada a más de dos metros de distancia, excepto el camino de cantos y arena iluminado por los faros del Toyota. La música de Grupo 5 y demás nos acompañaba durante todo el viaje, Leonidas nos presentaba los instrumentos, esta es la Sampoña (flauta)….
Varias horas tardamos en avistar signos de vida y movimiento, un motorista borracho parado en la cuneta. Los cantos rodados desprendidos de la pendiente de la montaña nos golpearon el lateral del coche. Una chica haciendo autostop sin pulgar.
Parecía infinito el camino, los movimientos del auto, el sonido del agua cayendo con fuerza por las montañas, los grillos e insectos gritaban con ganas y los sapos aplaudían nuestra llegada con guturaciones desde su garganta.
El camino se estrechaba, los baches aumentaban. Los viajeros del coche permanecían en silencio pensando, “¿dónde carajo estamos?”, “Si Santa María era pequeño, no había nada, el pueblo donde se supone que vamos será aún peor, no habrá ni alojamiento”.
Después de tres horas de coche entre montañas invisibles a nuestra vista pero perceptibles en las sombras de nuestra mente, giramos subiendo una pendiente y por acción divina, la luz de una cruz católica, enorme, encima de un cerro nos guió hasta el un punto de civilización, era Santa Teresa.

Es un pueblo semi-abandonado, hace ocho años ocurrió una desgracia allí, el río lo arrasó todo, muchos habitantes murieron por los desprendimientos. Tenían estación de ferrocarril que también se desplomó al vacío, el comboy fue destruido por la ola gigante, sepultando a sus pasajeros entre rocas y vegetación.

Eran ya las ocho de la tarde, después de instalarnos, llenar las barrigas de pollo frito, nos hablaron de aguas termales. Allí, de noche, en pelotas, nos metimos, un placentero baño en aguas calientes salidas del fondo de la tierra. Eran tres las piscinas de agua cristalina. Un baño mágico nos hizo olvidar el trayecto y recompensó el esfuerzo mental y físico del viaje.

Dormimos acongojados y agazapados entre las sábanas mientras llovía a mares en el exterior.

Nos levantamos temprano, 5:30 a.m, cogimos el taxi desde el pueblo hasta la hidroeléctrica, aquí sale una tren hasta puente ruinas y Aguas Calientes. Nosotros pasamos del tren utilizando su alfombra para caminar. El pateo de 10Km. por las vías es exquisito e inigualable, dos horas enteras de paisajes de ensueño, montañas altísimas, nosotros a sus pies pegados al curso del río Urubamba. Vemos vegetación en abundancia sin dejar pasar la luz.
10Km. de pensamientos te dan tiempo para hablar e imaginarte un mundo sorprendente, fresco, agradable, sano, pacífico, prehistórico, amenazador. La naturaleza se palpa con el tacto, los sonidos y el olor, no hace falta la vista que confunde porque no tiene imaginación.
¿Como es posible la vida humana aquí desde hace cientos de años? y ¿cómo llegaron a parar a este olvidado lugar?

Después de dos horas llegas hasta Puente Ruinas, falta una hora para subir hasta la ciudad Inca perdida, no descubierta hasta 1911, pero conservada en perfecto estado. La entrada son 120 soles para extranjeros, y menos mal que un alma caritativa, un hombre español nos prestó dinero, gracias estés dónde estés.
La hora que dura la ascensión, para Elena y para mi fue menor, hicimos autostop, la verdad es que las gradas y escalones son un rompe piernas sin descanso.

No voy a decir que la ciudad Inca en el monte Machupichu no sea una maravilla del mundo, pero parece familiar, no descubres nada nuevo. De niño siempre ves la foto, en puzzles, en comics, en tu libro de geografía a si que al menos en mi caso tenía impaciencia en saber que había alrededor, la situación, el volumen de las cimas del Machupichu. La sensación es “Incantadora”.

La hora a la que llegamos es justo la no recomendada, los grupos de turistas llegan en masa y no se puede andar entre los muros, son grupos octogenarios con bastones, que antes de morir les engañan para viajar y gastarse la pasta.
Estuvimos varias horas contemplando, admirando y discutiendo sobre la vida en este lugar olvidado del planeta, podría haber sido una ciudad de mujeres pero fueron encontrados objetos usados por hombres.

Esperamos dos horas a la pareja “a mi rollo”, y partimos a las tres de la tarde hacia la hidroeléctrica, bajamos en bus hasta Puente Ruinas y otros diez kilómetros por la vías del tren. Allí esperaba Leónidas con el coche impoluto. La pareja “a mi rollo” se quedó en Santa Teresa y David, Elena y yo proseguimos a las siete de la tarde, ya de noche, hacia Cuzco.

Llegamos a Santa María después de una hora y media, empezaba a llover en ese momento, nuestros cuerpos estaban cansados y debíamos arriesgarnos a pasar por el corte de la carretera, el otro taxista, el corrupto, no iba a venir a buscarnos y nuestra última oportunidad era que Leónidas consiguiera atravesar.
Preguntamos y estaba abierto. La lluvia arreciaba con fuerza, no se veía nada, encima la velocidad del auto aumentaba con las ganas de llegar a el otro lado. Los sapos verdes cantaban a la tromba de agua, esta hacía charcos y regueras, los afluentes de los ríos aumentaban el tamaño hasta tapar las curvas interiores de la carretera fangosa. Los limpiaparabrisas dejaron de moverse, el cristal se empañaba con nuestro aliento mortecino. Leónidas paró y lo arregló mostrando habilidades de mecánico.

Tuvimos un momento de verdadera angustia, de desesperación y, no lo digo con jovialidad, de muerte. En una de las curvas, el afluente había crecido demasiado y bajaba con mucha fuerza, las rocas caían hacia el precipicio, casi no pudimos pensar en lo que teníamos que sortear, no dio tiempo, una catarata caía directamente a la carretera por dónde debíamos pasar, nuestro coche se metió de lleno, resbalaba con el agua, todos apretamos nuestro trasero para hacer mas peso y los cinco segundos que tardamos en atravesar ese río bravo fueron verdaderamente largos y sudorosos. Al pasar nos miramos de una forma angelical, nos brillaban los ojos.

Proseguimos el viaje, atravesamos el paso con alguna dificultad y avanzamos hacia el puerto Málaga, la niebla intensa dificultaba la visión y los desprendimientos de rocas se multiplicaban, haciendo en algún momento paradas para quitarlas de la vía.

Creímos un buen momento para dormir, habíamos conseguido atravesar la puñetera montaña y el valle del infierno, pero a Leónidas le pasó igual. “Tengo sueño”. Paramos el auto y con un frío de pelotas intentamos dormir. Elena y yo en el maletero, no sé cuanto tiempo pasó, no dormí y se me hizo eterno, “Que coño hago aquí, joder”
Por fin retorno al volante llegando Cuzco a las 4:30 de la mañana, nos metimos en el peor hostal del planeta y dormimos hasta las 11:00 a.m, que por supuesto nos levantamos y cambiamos de hostal.

Cuzco.

A partir de aquí, tres día en Cuzco, la ciudad más bonita de Perú, paseamos relajados por sus calles estrechas, empedradas y empinadas. Compramos regalitos, comimos acompañados por ya, nuestra pequeña familia, Jesús y David.
Es una ciudad para vivir, sus gentes son agradables. Es la ciudad de la cultura, su entorno es arte, tiene demasiada historia como para pasar desapercibida. En su plaza de armas mataron los españoles al último rey Inca, lo degollaron por revelarse contra el despotismo, le engañaron. Le capturaron he hicieron que sus comandantes trajeran todo el oro y la plata posibles para poder liberarlo, fue una farsa, se quedaron con el metal y no cumplieron con su palabra.

Pasear y perderse es un triunfo, ir al mercado repleto de alimentos, escuchar por las esquinas, “llamadas, llamadas, Movistar, Claro”, las chicas no paran de gritarlo, contratadas exclusivamente para eso, llevan un cronómetro colgado al cuello para saber el tiempo que hablas. También se escucha, “cambio dólares, euros”.

El barrio de San Blas es especial, tomar el sol en su plazoleta y beberte una cusqueña en una terraza. También puedes pasar la tarde en uno de los balcones de la plaza de armas contemplando el movimiento humano, los que haceres de la gente.
Las edificaciones de Cuzco son bajas, dos alturas lo máximo, se encuentran patios interiores con el encanto de antaño. La comida es buena y si sales un poco del casco histórico, mas especialmente en la calle Wyanapata, encuentras dos restaurantes, limpios y muy baratos por 4 soles el menú, (1 euro).

Otra forma de pasar el rato es adentrarte en el bar Mama África, dónde pasan películas en versión original.
A Cuzco está prohibido venir en verano, todos los precios doblan y casi no se puede apreciar la divinidad del lugar. Quedan vestigios de la ciudad Inca, sobre todo piedras que forman las bases de algunas casas. Los peruanos tienen una gran imaginación, de casi cualquier cosa sacan un puma, un condor o una serpiente.

En esta ciudad bella y llena de arte nos despedimos de Jesús y David, compañeros de viajes a penas diez días, una suerte encontrarlos.

------------------------------------------------

No puede ser verdad, cuando te lo dicen no te lo crees, no lo puedes llegar a entender, se escapa a la imaginación humana; La forma, los colores, las sensaciones son vanales, quizás tengas un brevísimo instante con esta forma durante tu niñez recibiendo clase de religión. ¿Y qué tiempo hará allí?, ¿Y sus gentes?, serán como yo, habrán tenido el honor, o la condición de humanos con suerte. El arco iris.

Pues eso digo estamos en el paraíso. Este pueblo es perfecto, mas que el pueblo nuestra situación. Nos encontramos en las balsas, un hostal-hotel con casitas de madera. Bueno ahora estoy en su terraza escuchando el romper con fuerza del mar, corre un poco de viento fresco.
Bajo las escaleras encontrando a mi derecha una piscina iluminada artificialmente. Miro a mi izquierda una fila de mesas de madera estilo camping, detrás el bar-recepción, no hay nadie, es temporada baja. Giro a mi derecha casi 180º y estoy a punto de notar la arena entre mis pezuñas, la playa está ahí y también su océano, el pacífico azul añil, la arena está fresca. (Acabo de abrazar a Elena)

Un día nos ha costado llegar hasta aquí, pero entremedias del viaje en avión vimos el centro de Lima, una ciudad rara, vieja y sucia, pero no por eso fea, creo si lo queremos comparar con alguna ciudad europea, sería a Londres, sobre todo el ambiente.

Llegamos a Tumbes en avión, la ciudad mas al norte de Perú, otro secarral ya a pocos kilómetros de Ecuador, el combi nos transporta hasta Máncora y búsqueda de hotel.

Máncora, es el pueblo costero dónde veranea la jet-set de Perú, políticos y gente con pasta.
Hacemos paseos tranquilos por la playa, sen ven en ella cangrejos, muchos, sobre la arena, entre las rocas incrustaciones de percebes y sobrevolando las aguas del Océano pelícanos y alcatraces, estos últimos son los que hacen la caída libre, rompen la superficie del agua y bucean para pescar.
La comida es típica de pueblo costero, se dedican muchos a la pesca, otros al turismo, algunos a las artes y a menudo a surfear, pero eso sobre todo lo hacen los extranjeros, se ven bastantes hippiosos con sus puestos de gilipolleces, como joden estos últimos, están en los mejores lugares del mundo tocándose las pelotas y casi seguro que no solo viven de eso, tendrán una cuenta corriente de sus mamaitas. (mi opinión sin querer ofender a nadie).

Hoy nuestro último día, un viaje con final agradable y sano, iremos a los baños de barro, a comer en algún bareto de mariscos y pescados y eso, a pasar el tiempo. Mañana salimos a las 9:30 a.m desde Tumbes hasta Lima y desde lima a Madrid. Espero que el viaje de retorno sea el establecido, sin ningún contratiempo, no me apetece pasarlo mal después de lo bien que fue todo.

Me queda una duda, ¿Porqué lo llaman a este país El Perú?, ¿Porqué es un país masculino?, si la población de mujeres triplica a la de hombres.

Fin.......

Viaje a India

2007-07-04T13:15:00.000+02:00

Increíble India

Hace una media hora estaba escuchando voces femeninas cantando, se mezclaban con el ruido de los fuegos artificiales y en sonido del viento resbalando entre las hojas de los arboles, el olor no es preciso. Sentado esperando a Elena que se fue hacer pís, recuerdo el día y medio tan ajetreado y tortuoso que llevamos aquí.

Recopilamos muchos consejos de nuestros conocidos y amigos, pero creo que al llegar todo se nos olvidó (Madrid - Frankfurt - Delhi), se me olvidó como cuando haces un examen y te quedas en blanco. El aeropuerto nos absorbió, gente por todos sitios a la 1:30 a.m., de todas formas el trayecto de 13 horas se hizo pesado.

Pasar aduanas, detectores de metales, pasaporte, coger las mochilas (22,5 kg.), control de alcoholemia es coña, y por fin salir a la calle y encontrar taxi, eran todos tíos agobiando, mirando, tocándose y tocándonos.
Uno de los consejos españoles fue reservar hotel en Delhi, así lo hicimos, teníamos la reserva hecha y al del taxi le dijimos exactamente la calle, regateamos con las espaldas jodidas, bajamos de 280 rupias a 250 rupias.
El nombre del conductor no nos acordamos pero tenía familia, tres niños, en el trayecto de casi media hora vimos los medios de transporte, todo era un caos, el tráfico, aquí al que le suene más el pito gana. A veces conducen por la izquierda y otras por la derecha, nuestro taxista nos comentó lo de las obras del metro, trabajaban por la noche y hay calles cortadas, sin paso, vemos nuestro hotel estaba en una de esas calles y no parecía muy fiable, poca luz, gente durmiendo por todas partes, suciedad abundante, algunos coches y riskshaws aparcados en las glorietas. El chofer nos llevó a la tourist information, 24 horas abierta nos decía, despertamos a los currantes de allí, el chaval había estado en Italia, los dos tenían los relojes brillantes de tanto frotarlos.
Llamamos a diverso hoteles y nos dijeron que estaban llenos y no podían hacer nada, nos devolvieron el dinero de las reservas, llamamos y llamamos casi a 25 hoteles y todos full, al final de una hora y media teníamos dos opciones un avión a Leh (ladak) por 177 $ a las 7 a.m. (eran las 3:30 a.m.) y ya veríamos ó dirigirnos hacia la zona prohibida de Cachemira por 80 $, con esta segunda opción nos daban una oferta de una semana por 330€ todo incluido, una habitación doble en una casa barco, el avión salía a la 10,45. Mientras nos decidíamos llamamos a varios hoteles más y los precios de un 5 estrellas ascendía a 200€ (no viables).

Aceptamos la opción Cachemira pero la duda llegó, y que hacemos desde las 4:00 que eran hasta la hora de embarque, como no, ellos tenían la solución, hicieron una llamadita y a los 2 minutos vino el nuevo chofer, el antiguo aún seguía ahí. Nos fuimos habiendo dado 330€, sin dar pasaporte y con la sólo la palabra del hombre y un recibito.

Nos metieron en el coche con dos mendas con O de Inglés no sabíamos dónde íbamos y fue un momento de miedo real, en el cuarto de hora se nos pasó por la cabeza cantidad de atrocidades y fue el sumun al desviarnos de la carretera; pasar el coche frente una barrera con un segurata y adentrarnos en un barrio oscuro y sucio, pasaron el coche y tocaron el claxon dos veces, salió un hombre por una terraza, la edificación era de mucha altura parecía todos rebocados en cal, cogimos las mochilas y subimos acompañados del dueño de la casa, un hombre relajado también con familia, subiendo las escaleras te chocabas con cosas, no se veía, nos ofreció un té y nos dijo que relax que no pasaba nada, los tratos en la India se hacen de palabra, nos preguntó como cualquiera de los conocidos en el viaje, a que me dedicaba, de Elena pasaban.
El servicio era de película (foto) bueno en general fue todo de película, nos enseño a su mujer y sus hijos durmiendo, se fumó un fortuna y se fue acostar, antes de irnos de la agencia nos dijeron, la hora de encuentro seria a las 9:30 a.m. y el antiguo chofer, el de las 250 rupias nos sacó 400 rupias por esperar durmiendo.

Lo primero que hicimos Elena y yo fue mirarnos y abrazarnos pidiéndonos respuestas a todo aquello, hicimos, ya con mas confianza fotos al apartamento de lujo e intentamos dormir, sudamos como perros, vaya noche...

Al día siguiente nos despertaron los niños y al rato teníamos a chofer para ir al aeropuerto, después de desayunar tostadas y té nos fuimos, todo salió como nos dijeron excepto que el conflicto en kaschemir no ha terminado del todo, hay muchísimos controles militares, según aterrizas ves tanques antiaéreos, aviones militares, todos pendientes te miran de arriba a bajo, chequeandote.

Hacia calor, nos esperaba en el aeropuerto nuestro jefe de bote barco, Hamif, con nuestros nombres escritos en un folió. En el camino hacia el coche, todos eran militares, subimos a un Tata a estrenar (matricula JMU248), cogimos carretera Indira Ghandi, con las normales presentaciones, ¿Tu trabajo? ,Etc. A los 20 minutos llegamos a la ciudad de Srinaga (capital). Nos bajamos del Tata y nos metieron en una especie de góndola cubierta (sikkimm), que nos llevó a la casa barco, fueron 3 minutos de recorrido entre montón de copas de árboles hundidas en el lago, el agua era verde por eso mismo, me pareció maravilloso a pesar del recibimiento en este país.
Nos enseñaron la habitación, con su ventilador de techo, enmoquetada, cama de matrimonio, baño no muy sucio y agua caliente por fin una ducha después de 3 días.

Esta casa barco esta unida a otras casas barcos por medio de tablas y árboles, al final de estos pasillos viven todos los currantes y donde llamamos por teléfono a España.

El día de llegada nos prepararon chiquen kashmir, dool kashmir y todo kashmir, probamos el té, conocimos al cocinero Gulzard, nos hablaron del Dopp (hachís) y dormimos habiendo picado en la compra de 6 días con chofer, recorriendo diferentes lugares de la región a 180 € (era más seguro por la zona donde estábamos)

Primera ruta: (el guía se llamaba Hadim, era musulman cerrado)

Phalgam (río leeder valley 2:30 desde Srinaga)

Anantipura (pueblo famoso por el azafrán)

Samgan

Yiyibara

Srinagar

Srinaga (1:30 mm)

Gulmarg (aquí hicimos una excursión a caballo muy interesante, con nuestros amigos Nabi, y su colega, estuvimos muy cerquita del Borderline con Pakistan. En este tramo nos hicieron al menos 4 controles. Vimos muchas plantaciones de té, campos y campos.

Al volver a Srinaga, nos adentramos, ya sin guía, en la ciudad, inmensa, las calles son entramadas, manzanas de casas unas sobre otras de ladrillo y madera sucias, algunas pocas asfaltadas y otras de tierra; comercios de todo tipo, farmacias, peluquerías, badulaques, serían las 6:30 p.m. en la calle pasaban montones de circunstancias, hombres agarrados de la mano, animales andando a sus anchas, montón de circulación, polvo, gente rezando, militares con armas cargadas, transeuntes, mujeres asomadas a las ventanas, niños alrededor diciendo “foto, foto” policías intentando dirigir el tráfico; de todo menos turistas.

Lo más característico fue el ruido, el ruido de los pitos, ruido de los rezos, ruido de motores, ruido de personas, ruido de los pájaros, grillos, ruido de puertas que se abren y cierran, mucho, mucho ruido, solamente ruido.
Volvimos y dormimos.

Segunda ruta:

Jardines pobretones, allí los turistas indis nos hacían fotos. Después de eso nos metieron en una tienda de alfombras, fue horrible 4 horas intentando convencernos de comprar y estuvimos a punto, apuntísimo de poner un negocio de alfombras en España.
Luego fuimos de nuevo a la ciudad, paramos en tiendas, a ver telas, vestidos y en un restaurante a tomar té, este lugar era extraño, nos miraron al entrar como es normal, nos sentamos y nos seguían mirando el camarero, mientras Elena llamaba por teléfono a un chaval universitario amigo del día anterior, me contó en voz baja que las mujeres no podían estar en esa zona y por favor moveros a la sala de al lado, al colgar se lo dije a Elena me miró sorprendida y aceptamos el movimiento, nos sentó en un pequeño cuadrado rodeado de maderas donde nadie podía ver, era como un privado en un sexshop (su mesita y dos sillas). No tardamos mucho en irnos era incómodo; justo en la puerta el camarero hablaba con dos militares, nos miraron al instante y preguntaron de donde éramos, tuvimos miedo al no saber exactamente en la parte de la ciudad donde estábamos, un par de preguntitas y nos dejaron marchar.
En una de las partes no son admitidos los turistas y corren peligro, cruzando el puente, pero quién sabe si no estábamos ya allí.

Dormimos habiendo comprado el billete para Leh en bus y para volar después a Delhi, todo fueron 8300 rupias y lo compramos al jefe del bote-barco.

Tercera ruta:

Hoy viaje inolvidable en Shikara por los lagos de Srinega (Luc-Lake), existe un pueblo viejo dentro donde los habitantes viajan en Shikara a todos los sitios, donde se cultivan montones de vegetales en tierra y en agua, donde aún los habitantes construyen alfombras a mano y pintan sorprendentes dibujos con pinturas naturales, y donde las calles tienen las aceras verdes. Después de todo el día sobre el agua cogimos un auto-riskhaw, vimos el pueblo viejo y dos mezquitas musils, andamos entre las tiendas locales, nos despedimos del guía, Yoshef, hombre inteligente y majo, y al bote-barco, por la mañana salimos muy pronto, 7:30 a.m. hacia Leh, dos días en bus.
Acabamos tan artos de la gente de kasmir que perdimos tres días ya pagados en la casa barco, la impresión de este lugar fue mala por el trato pero apasionante y peligrosa, la sensación era de estar encarcelados en un lugar sin rejas, no nos dejaban salir solos, siempre con guía local, estos cuatro días aquí nos hicieron unos 20 controles de pasaporte y visado. Tuvimos varias broncas con el jefe de la casa barco por su pasotismo.

Primer día, Recorrido:

Srinega (Kashmir) ----- 9 horas (bus) 504 rupias p/p -- Kargil (Ladack)
Sentimientos: miedo, asombro, sueño, hambre, mucha impresión incredibilidad, frió (Elena)
Asombro por lo asombroso del paisaje y por habernos desecho de la casa-barco.
El autobús donde viajamos era mediano, viejo y hacía un frío de pelotas, había agujeros por todas partes, pero muy resistente, hemos atravesado el Great Himalaya, la carretera era estrecha, con niebla y con un precipicio, bueno se veía una línea que marcaba el río a través del valle, muchos metros.
Elena sintió, y yo, mucha impresión al verlo, miedo es la palabra. Las vistas eran de águila y los colores sorprendentes, rojo (en la tierra) plateado (en los glaciales). Después cansados y con las manos sudorosas dormimos, había sueño y luego vino el hambre. En Kargil cenamos picante y pronto a las 8:30 p.m. en la cama. Elena se compro un vestido Kachemir de princesita y la cena costo 30 rupias p/p, plato de arroz con judías y cebolla. Muchos rezos, rezos y cosas.

2º día:
Recorrido Kargil ----- bus 10 horas ---Leh
Día tempranero a las 4:30 a.m. salió el bus, atravesando el Valle del Dah-hando y la cordillera del Ladack; admirable conducción del “driver” por las montañas, cada una de una forma y un color diferente, totalmente desérticas salvo alguna pequeña población ó bases militares. Viaje muy peligroso y accidentado uno de los camiones a salido mal parado rodando por las montañas. Desayunamos té y algo, con sabor a churro pero en forma de tortita, en uno de los pueblos que paramos. Comimos, ná, un poco de arroz con lo de siempre; la llegada a Lhe a las 3:30 p.m. exhaustos, rápidamente nos buscaron habitación en un Ghest house , muy maja ( con baño) por 200 rupis visitamos un rato la ciudad (budista), el casco viejo, el bazar, dos Gompas con monjes rezando y tocando el tambor pero con la baqueta torcida, y ya lo peor del día fue el frío que pasamos hasta salir el sol.

Ayer se me olvido contar la cena en un restaurante tibetano “Tibetan Kitchen” por 260 rupis, tandiri chicken and.
Hoy hemos repetido pero en otro tibetano “ High-Life”, teníamos hambre al no haber comido nada mas un pastel de choco y un bollo con té en el desayuno, todo el día lo pasamos viendo monasterios, el primero Spitok (monasterio del siglo XV) llegamos en bus 5 rupis p/p , vaya bus, son minibuses con capacidad limitada, la gente se monta en el techo o agarrados a unas escaleras que hay detrás, muy divertida la música del bolero Mix 4 . Saturday night y esas.
Los monjes budistas son increíbles, amables, te enseñan todo y te nombran a los dioses de las figuras pero por lo menos a mí no se me queda ni uno, vimos los negros con mil brazos y muchas cabezas, el de siete ojos que representa al conocimiento. Las paredes de las Gompas están cubiertas por pinturas llenas de colores y antiquísimas.
Al volver de Spituk a Leh hicimos auto-stop, a la primera paró un Jeep militar, con la comandante O´neil de copiloto, llegamos a las 3:30 p.m. a la estación de bus de Leh, cogimos otro bus mucho más pequeño, este fueron 10 rupis, hasta Stock a 30 mn. Normalmente no quepo en los autobuses pero este era demasiado, estaba enlatado, yo creo que los lamas (monjes) se reían de mí.

Desde las 3:30 a las 4:30 dentro del bus esperando que subiera, sufrimiento, mucho sufrimiento. Al llegar a Stok nos encontramos en el festival dentro del monasterio de tiro con arco, música y comida, arcos flechas, muchas risas; ponen una carpa, cuatro tocan tambores y flautas tibetanas y los otros tiran con el arco, este festival dura dos días de 11:00 a.m. hasta 11:00 p.m.
Conocimos a un monje al bajar del autobus, fue increíble la amabilidad con las que nos respondió nos avisó que era difícil volver y hasta nos ofreció quedarnos a dormir. Después de una hora habiendo visto el monasterio y todo, tuvimos la suerte de encontrarnos a una mejicana, su marido y un francés (Reno de mayor), nos acercaron a Leh.

Cansados del día fuimos a cenar y luego a nuestro Ghest house (Shydarta), hablamos con el jefe y tres israelitas. Estamos pensando en quedarnos mas tiempo aquí.
Que despiste, hoy he hecho trueque, botas por abrigo cachemir, sólo para dos días y luego ya veremos si hay negocio o no. El musulmán de la tienda usa un 37 y yo un 44 no sé donde se las pondrá, pero bueno.

Día cansado, tres monasterios (Emmis, Thiksey Lama de 14 metros y Shey Lama de 12 metros). El más alejado era Emmis 30 Km, pillamos el bus a las 9:30 de ida (30 rupis p/p) llegamos al pueblo a las 11:30, vimos el monasterio anclado en la roca, precioso, este pueblo sólo se ve cuando llegas a él, aparece de repente como una espinilla.
Perdimos el bus para volver, fuimos en auto-stop hasta Thiksey a unos 10 km., en camión, tres en el asiendo de dos y el conductor estaba justo a mi lado y me daba al meter la segunda, al salir del camión teníamos los oídos pesados hacen mucho ruido y tenía la música india a toda ostia, era raro como apagaba y encendía el loro (dando un botón sin poder cambiar de emisora ni na, el altavoz estaba en su espalda), muy gracioso.

El Buda de 14 metros impacta dando miedo, es un monasterio bien cuidado, tienen escuela de Lamas y viven allí unos 500 monjes. En una de las Gompas se encontraba el gigante mirándote a los ojos con la cara dorada y en posición de Loto. En la otra Gompà nos encontrábamos con Lamas pintando con unos instrumentos primitivos una piedra la coloreaban con una especie de polvos de colores.

Pincel, dentro meten los polvos de colores.
Tenían puntas de diferente grosor para hacer las
líneas finas y gordas.

Palo para dar movimiento dentro del tubo a los polvitos.

El último fue Shey, otro Buda enorme pero mas viejo (250 años), Shey fue la antigua capital de Ladack, al alojarse en su palacio la realeza, ahora no hay casi nada, hablamos con un pequeño Lama con un año de antigüedad sobre su forma de enrolarse en la escuela de Lamas, nos dijo que sus padres le metieron allí y les va a ver a su pueblo una vez al mes, le gusta su vida.
Volvimos a Leh, primero en Jeep del Army y luego en un camión más grande, con más espacio pero a 2 km/h. Estaba cargado de semillas.

Cenamos mal y acostar, mañana ultimo día en LEH, haber que pasa.
Hemos dormido bastante bien. Nuestras funciones u obligaciones de hoy, ir al banco a sacar pasta, reservar el billete de tren para el día siguiente, a Varanasi, confirmar en Jet Airways el ticket de avión para Delhi.
Hicimos todo menos sacar pasta, no tenemos el pin correcto. Fuimos a las super-oficinas de Jet Arways, hicieron una llamada y ya.
A las 12:00 nos dijeron hasta las 12:30 está abierta la oficina del Ticket train, la llevan los militares y nada mas que hay uno en ventanilla; llegamos a tiempo y en moto. Alquilamos una vespa guapa, guapa, nos dimos un pirulo inolvidable por la carretera hacia Kargil , inolvidable la forma de maravillar que tiene la naturaleza, indescriptible.

Teníamos que devolver la moto a las 7:00 y solo nos dio tiempo a visitar un monasterio con otro nuevo Buda, fue especial al estar solos, “casi” dos portugueses nos enseñaron a conocer la cultura budista.
Alquilar la moto fue de coña, 400 rupias, rellenar un papel y dar una fianza, dimos el billete de avión para el día siguiente.
Esa noche dormimos muy mal, Elena ha vomitado, hacia frío, nos queda poco dinero.
Temprano nos despertamos para coger el avión que al final salió 2 horas más tarde, precio 80 E cada uno. Fuimos a parar a Delhi y 50 rupis por el bus hasta la estación, muy difícil de encontrar algo allí, desastroso y mucha mucha gente, pobreza.
El Delhi hicimos turismo, vimos el Fuerte Rojo y buscamos con ahínco el Macdonalds, nos salió dos menús y dos hamburguesas por 260 rupias. El Fuerte Rojo 100 rp/p. Hizo mucho calor y vimos poco.

En el tren confundiéndonos de vagón, fuimos a clase SL con A/A. Teníamos el sitio y todo bien, pero ese no era nuestro vagón, le cambiamos esos sitios al revisor por 1800 rupias más y nos quedamos casi dormidos hablando con un profesor de no se que, de, Varanasi, me habló de la cultura matrimonial.

Llegamos a Varanasi y como siempre nos liaron para ir a una Guest house, nada mas 150 rupias en el Shavna Ghat, la habitación chunga pero la comida excelente; salimos despues de dormir un par de horitas a ver el Río Ganga, sucio como la madre que lo parió, vimos también como queman a los muertos.

VARANASI :

Pasamos tres días aquí. Agobio de gentes pero no como en Delhi, el bazar es impresionante, callejuelas de comercios, factorías de cobre, de todo, Silums de madera, etc.
En este mercado laberíntico estrecho y oscuro, solo iluminado por las luces de las tiendas, todos te acosaban “ven a ver solo ver no comprar”.
Dos noches vimos la ceremonia de los hindúes en el Main Ghat (Shira temple), se colocan 4 jóvenes de unos 18 años sobre unas tablas de madera, los trajes de gala, dura como ¾ de hora mientras la ceremonia, los niños sobre todo te acosan, para que compres pinturas para la cara, velas para poner en el Ganga. Los otros hindúes te venden té o hacen masaje de cara.
El segundo día, andando por una de las calles principales, nos encontramos a un musulmán, nos habló de su factoría de seda, siempre te enseñan notas de otros clientes, tienen de todos los idiomas, no se si se lo inventan pero es lo normal, las notas dicen maravillas sobre la calidad y todo eso. Teníamos hambre y nos recomendaron un sitio muy bueno, fue fantástica, al final nos convenció y fuimos. Vimos la gente trabajando y luego la salita o tienda, nos sentó y se lío a sacar cosas parecían buenos y casi compramos.
Hablamos con dos chicas israelitas en la cena, nos recomendaron un sitio para comprar sedas;
Al día siguiente después de ver el Sunrise y levantarnos a las 4:30 a.m. fuimos de compras, buscamos la tienda recomendada por la israelita pero no tenía nada que ver con la musulmana, recapacitamos, nuestro tres salía a las 11:35, necesitábamos estar a esa hora o antes en la estación.

Por la mañana vimos Sartna sus templos chino, budista, tibetano, japonés, este enclave está a 10 km de Varanasi, nos montamos en un Rickshaw, fueron 150 rupias pero le dimos 300 rupias por el esfuerzo, mucho calor.
Encontramos la factoría del día anterior y compramos una seda 4500 rupias, fueron 10 pañuelos de seda, creo que de la buena, se sorprendieron al vernos llegar, pero no estaba el mismo, regateamos mucho.
Cenamos, pagamos en el Elvis Quest house y fuimos a la estación, que calor, cuanta gente, el tren llegó una hora mas tarde, montón de mosquitos, sentados en el andén, hablamos con gente viendo ratas enormes.
Esta vez acertamos el vagón, 450 rupias entre los dos, Varanasi to Satna, sin AA/CC, nos acoplamos después de haber echado al intruso de una de nuestras literas, montones de bichos, nosotros pegados al techo, con tres ventiladores haciendo ruido, con la sábana-saco cubiertos enteros, cada minuto pasan chavales ofreciendo chain (té) en voz alta, calor insoportable. Sudamos y sudamos. A Elena solo se la veía la nariz, no se como pudimos dormir, increíble.

Al día siguiente, despertamos, con nosotros viajaba una pareja de ingleses y charlamos, los cuatro íbamos a Khuajiraho, aceptamos recorrer con ellos en jeep los todavía 130 km que había de Satna a Khuajiraho, costo 700 rupias el total, camino de baches y curvas, olíamos fatal.
En el trayecto vimos unas cataratas pensando ver tigres. Scott y Sam eran majos, pero ingleses, no podíamos seguirles la conversación y no hubo mucho Filing, llevaban en India 6 meses, aconsejaron ir a Goa y Kerala y nombraron algunas de las playas y parques naturales más interesantes.
El chofer nos llevó directos al hotel conveniente, habitación limpia y agradable. Muchísimos bichos y muchos cabrones en este pueblo, destaco lo realmente pesados que son aquí los comerciantes.
Tardamos unas tres horas, comimos nos echamos la siesta y fuimos a dar una vuelta, enano, hay sólo tres calles.
Cenamos y bebimos cerveza viendo el Cricket, me arrepentí de gastarnos la pasta en cerveza, al día siguiente claro.

Por fin hoy, llevaba mucho tiempo sin escribir y me he dejado mucho por decir de Varanasi, pero bueno el día 26/9/04 alquilamos una scooter de nuevo 450 rupias todo el día. Vimos más cataratas a 15 km del pueblo,eran una reserva natural. El estómago lo teníamos revuelto y ambos decidimos poner nuestro granito de arena en la reserva, vaya cagadas.
Las fotos las hicimos a los monos y pasamos mucho calor. Volvimos al pueblo y entramos a ver los templos del S-X y XI en los que se inspiró el Kamasutra, son realmente pornos, sus esculturas representan posturas sexuales, hombre sodomizando a caballo, mujeres follando, boca abajo, boca arriba, por detrás etc.

Conocimos a dos indues muy majos en uno de los templos (ah, la entrada costo 250 rupis/p), nos cayeron bien y a las 8:30 después de cenar los vimos otra vez, nos invitaron a tomar café y hablamos durante una hora, al volver andando los cuatro hacia el hotel la policía turista abordo a uno de ellos, empezaron a hablar en hindú, en un minuto se organizó una bronca tremenda por nada, nos rodearon los hindúes locales y empezaron a insultar a los pobres chavales, dijeron que eran unos farsantes, se dedicaban a engañar a los turistas dándoles pastillas para drogarles y así quitarles la pasta; para nosotros fue muy chocante, no nos intentaron hacer nada de eso, se los llevaron a comisaría, preocupado por ellos fuimos al hotel, se los querían cargar. A los cinco minutos vinieron a preguntar lo que habíamos hecho, la situación con ellos, nuestra relación, como nos conocimos. Fui a la garita de la poli y me los encontré acojonados, directamente expuse la situación y entre todos nos tranquilizamos. Esta prohibido en esta parte de la india andar por la calle con extranjeros, lo pongo en mayúsculas para flipar, increíble, dicen que es una norma de protección. Al volver al hotel habiendo hecho un escrito ambas partes como que todo estaba bien, un capullo siguió acusándoles e insultándoles, no creo que salgan bien parados. Mañana bus para Agra 11 horas 190 rupis p/p (pas, tercer mosquito en morder el polvo)

Día olvidable donde los haya, 12 horas en bus de Khuajuraho a Agra, 420Km 370 rupias los dos. Llenos de polvo, sin un segundo de descanso, salimos a las 9:00 a.m. y llegamos a las 9:00 p.m., nuestro hotel con TV. A A/C por 250 rupis, cerca del Taj Mahal, cenamos hambrientos y acostar.

28/09/04. 12:30 nos levantamos, íbamos decididos a ver el Fuerte Rojo, en la entrada de 300 rupis para extranjeros y 20 rupis para nacionales nos dimos cuenta que nos querían tomar el pelo, de que van, como se columpian, aquí empezó un día chungo, fuimos a una mezquita y dentro nos pedían dinero, la comida picante nos cobraron demás pero no puedes decir nada, pillamos un ricksaw para la estación de autobuses (Jaipur) y el hijo de puta nos intento cobrar 50 rupis por un trayecto de 2 minutos, al final fueron 20, cabreado con él hijo de puta le dijimos al bazar por 10 rupis mas, al llegar estaba cerrado, los martes cierra, nos dice, y el cabrón se lo calla. Me puse de los nervios en todo este tiempo cada vez que salíamos montón de gente se arrimaba a ti, te miran pero mal, los musulmanes son imbéciles. Me rayé y quise volver al hotel. Elena me convenció para ir a una terraza y ver el Taj Majal, en cuanto lo vi se me quito to lo malo, se me abrieron más los ojos y por fin sonreí, gigantesco y tan bonito como una miniatura.

Volvimos al hotel al hacerse de noche 6:30 p.m., cenamos arroz, vegetales, huevo fritos y chapati. Matamos a un gruillo en la habitación y dormimos, descansar mañana a las 5:30 a.m. para intentar ver la 5ª maravilla del mundo sin mucho agobio Ah! , llevo constipado tres días.
El sourise hace ver todas las piedras preciosas del Taj Mahaj, la entrada costó 750 y más tarde nos enteramos por medio de dos chicos españoles, que con esa entrada se podía entrar a 5 monumentos más. Yo al pagar lo pregunte y los cabrones me dijeron que iba a parte cada monumento. Entramos a las 6 a.m. y salimos a las 8:30, trincados sobados en el césped una horita, nos sentimos como reyes y hasta se nos cruzaron los sueños con los del rey y la reina mongoles enterrados allí, vaya tumba.

Nos montamos en el autobus a las 3:00 p.m. destino a Jaipur, Ricardo y Vicente venían con nosotros, intercambiábamos experiencias y nos conocimos, llegamos a las 9:30, 6 horas de camino 120 rupias p/p. Al llegar la ciudad parece distinta, nos tomamos algo en la terraza y elegimos el hotel, buscándolo un perro atacó a Elena, tuvo mucha, mucha mucha suerte de no hacerla herida, comemos pizza hut y a dormir.

Vicente y Eduard se quedaron en el hotel, el primero se encontraba enfermo. Visitamos la Ciudad Rosa, las calles están hechas en perfectas líneas horizontales y verticales las principales son todas sopórtales repletos de comercios. Lo más vendido aquí son telas, slepers y joyas. Cogimos el Ricksaw por 15 rupis hasta el centro y andamos, la gente habla contigo para llevarte a su tienda.
Andando un hombre se puso a hablarnos, no sabíamos sus intenciones pero él insistía en solo hablar, enfrente justo de un miravete nos dijo de subir a una azotea a ver toda la ciudad (lo suelen hacer para ya de paso ver su tienda), pero el hombre se fue, debíamos girar una esquina y ver escaleras de caracol. Antes de subirlas otro chico joven nos entro, arriba nos enseñaron monumentos de la ciudad, al bajar su tienda.

Aquí empieza lo extraño, el vendedor era diferente, no mostraba interés en vender nada, nos despacho rápido (tienda de joyas), en la antesala seguía el chaval joven, antes de salir nos pidió por favor escucharle, me ataco diciéndome si me dolía el estómago, nos quería ayudar, nos veía los puntos de energía muy desequilibrados y parloteo del poder de las piedras y su Gurú, El nos ayudaría y sabría todo nuestro pasado solo mirándonos, todo era gratis menos las 20 rupias del Ricksaw para ir hasta allí, estaba fuera de la ciudad.
Mi reacción cuando me atacó fue directa, diciéndole mi bienestar general, se quedó cortado reaccionando girando la conversación hacía mi aura. Más o menos no comió el tarro, pero no le hicimos caso y nos fuimos, nunca sabremos si sus intenciones eran realmente malas.
Volvimos al hotel después de ver el palacio de los vientos, el observatorio (servicio repugnante todo lleno de caca), etc. No comimos en todo el día y nos atracamos de pizza. Elena se mareo un poco en el hotel y dormimos. Vicente esta mejor, tenemos cita mañana a las 11:30 para ver el Fuerte de Amber con ellos. A la hora precisa nos encontramos. Auto-rickaw hacia a Amber (10 km) 70 rupias todos.

Subes carreterillas en curvas, el fuerte laberíntico encima de una colina, las opciones para subir eran a pata o en elefante (450 rupias 4 pax) elegimos la altura y fue bien, están los pobres machacaitos.
Nos sobró comida, Elena y Eduard le dieron a una mujer y su hija haciéndolas super felices. El retorno fue bule por 5 rupis p/p. Dimos una vuelta en la pink citi, comimos en Mc Donal´d y a la Quest hourse. Nos despedimos de los catalanes, ellos se piran a ver tigres, podemos coincidir en Jaipur , pero ya veremos, no creó. Primer fortalsec.

Toda la mañana dando vueltas hasta las 5,35pm no salió nuestro tren hacia Jodhpur (216 rupis 2nd class) lo cogimos, enfrente nuestro una mujer y sus dos hijos (niño pequeño, niña mayor) vi de primera mano el trato de preferencia hacía el varón por parte de la madre.

Llegamos Auto-Richsaw desde la estación 10 rupis y a la Quest house. Hemos pasado toda la noche en el baño, diarrea, vómitos, por la mañana yo estaba mejor pero ahora son las 6:00 p.m. y Elena sigue, no sé, dormimos y Elena seguía pero solo diarrea, los vómitos han parado, por la mañana ha sonreído.

Seguimos con diarrea pero ya nos hemos aventurado a recorrer las calles de Jodhpur, los mercados, cogimos un ricksow para volver a nuestra Hveki a Elena le dio el apretón, decidimos reservar para mañana el ticket del bus hacia Jaipur, 3:30 (500 rupis) (6 horas). Cenamos en el hotel y dormimos, el camarero está hasta los cojones de que le pidamos zumo de limón.
Al día siguiente Elena guay, pero yo más cagalera, caca, sudores, pedos licuosos.

Entramos en el Fuerte, la entrada 250 rupis p/p con audio-guia, 33 puntos, bastante bien el fuerte y sus museos, las salas del Majaraja y las concubinas son de ensueño y en una nos ofrecieron por 1º vez opium.

Durante la visita de dos horas, fui dos veces al toilete.
Desde arriba se ve toda la ciudad azul, ahora ese color sirve para espantar a los insectos pero antes se diferenciaba las clases sociales.
El Fuerte está construido encima de una roca altísima parece que nació solo por la erosión.
Cogimos el bus a las 4.45pm, perdimos el otro, sin problemas, viaje casado, al llegar agobio cambio de hoteles, primero uno luego otro después de luchar con el propietario y al final en el primero sacamos una habitación muy maja por 150 rupis(mas limpia y menos mosquitos).
Esta noche he sudado por todos mis poros, me han desaparecido hasta los puntos negros, fue un poco de fiebre.
Por la matine, Elena, la regla (fuerte), yo mejor, pero sigo cagando líquido, hemos ojeado las callejuelas y mercados de Jaisalmer, encargamos tres vestidos a medida por 850 rupis, pero hablando en mas tiendas sabemos con certeza el timo, deberían costar 500 rupis, comimos arroz blanco y tortilla (hemos cenado lo mismo) Charla de 30 minutos con el timador acabando mal, y llamándole deshonesto y mentiroso.
Tabaco de liar (190 rupis)
Buenas noches, espero mañana estar mejor y organizar el safari a camello.
Durante todo el día estuve cansado, para subir al fuerte hay una buena pendiente, parándonos cada dos por tres en alguna sombra, logramos subir, entrar por el Main chock (placita), vemos el tramo de mármol del Majarararah donde dictaba sentencia, las huellas de manos en la pared (las mujeres y concubinas del Maharajá las marcaban antes de suicidarse y así no desonrar a su esposo). El Fuerte está habitado, por supuesto en nuestro estado lo ves distinto pero té queda un sabor a violeta al recorrer sus estrechas y callejuelas laberínticas)
Preguntamos en varias agencias el safari, parecen todas iguales, de momento solo información. Por la mañana hablamos con dos ingleses para juntarnos y hacerlo juntos (El safari), acordamos ya al atardecer la ruta 900 rupis p/p una noche, dos días.

No he dicho, en el hotel hay piscina el agua no está cristalina pero el bañito nos sienta bien (morreos en el agua); comimos lo de siempre Plain Rice y omelette, la cena fue 2 huevos duros, yogurt y plátano. No he cagado en todo el día, Elena sí, vaya suertaza, regla y diarrea a la vez “muy buena experiencia (Ojalá mañana se pase esta mierda ( nunca mejor dicho), porque estoy hasta las pelotas.)
Día siguiente, seguimos igual, un poco más acojonados, no sabemos, llamo al seguro de viaje Mapfre, mandan a un médico al hotel, un sabihondo con la cabeza bien alta, viejete trae consigo un aparato prehistórico para medir la tensión y aconseja a Elena fervientemente que vaya al hospital, respuesta rotunda “ni de coña”, manda unas pastillas, coge la pasta 650 rupis y se va.

Confiamos en él y nos desdepciono, el resultados fueron más vómitos y más acojone, en el puto medio del desierto, perdiendo kilos, se la ven to los huesos, estoy nervioso, por segunda vez confiamos en el medicamento y vuelve a fallar. Está desnuda en la cama, el ruido del ventilador, el baño siempre huele a podrido, 6 días sin salir, comiendo plátanos, fatal mañana espero que mejore.

Al día siguiente igual, fui a ver la puesta de sol sólo volví a las dos horas y ahí seguía, pálida, pensamos en la retirada si mañana no va mejor.
Me levante directo a cambiar los ticket, volver a llamar al seguro (no se hacen cargo de nada, sólo en el caso de pasar mas de 5 días ingresada en el hospital, ¡¡ si lo hubieran visto ¡¡, yo lo vi, fui ha hablar con otro médico, por tercera vez confiamos y volvió a fallar no sé, puede que sea otra cosa.
Confirmaron la salida del avión por teléfono el día 11, justo al mismo tiempo se tomaba las pastillas. Volví después del hospital y de la farmacia asustado, en los pasillos perros, las paredes llenas de escupitajos, de tabaco de mascar, las ventanas rotas, las habitaciones compartidas entre 20 o más en una cama tres personas y dos de ellos con una jeringuilla atravesando sus venas (dando suero supongo), salas de espera con gentes sentados en el suelo, ruido, calor, mosquitos, poca luz y totalmente desorganizado.

Después de la tercera medicación decidimos volver, pillamos un coche para el día 10, se suponía 12 horas, el vuelo salía a las 6:45 del día siguiente, asique salimos a las 2 de la tarde, el chofer pakistaní decíase de la realeza conducía bien y aguantó nada mas y nada menos que 17 horas en total conduciendo si parar, llovía a mares, cortes de carretera, desde Jodupur a Jaipur adelantamos nada menos que a 375 camiones pero fue imposible llegar a tiempo, en India nunca se sabe.
Perdimos el vuelo, todo el ida en Delhi organizando la vuelta en India-Airlains, después de cuatro horas de espera y con mucho cabreo al final, pero mucho, conseguimos sin pagar un duro el tiket de Delhi-London para el día 12 pero de London- Madrid está en el aire.
Elena sigue mejorando, yo cago duro pero nos vamos de este país del infierno, no hemos dormido en un día y medio, descansamos un rato en el parque de la capital, con los maletones llenos de sorpresas, comimos lo típico y al aeropuerto, ahora son casi las 12:00 p.m. ah el coche fueron 10.000 rupis 166,60€ más o menos y la distancia 1100km.
COSAS COTIDIANAS:

Siempre mosquitos.
Siempre animales (vacas, cabras, cerdos, perros, etc).
Bebimos litros y litros de agua.
Agobio continuo hacia los turistas.

Hace como 5 meses que volvimos de la India, fue increíble y una experiencia inolvidable, me dejé en el camino muchas anécdotas e historias que nos pasaron, mucha gente y muchas conclusiones. El final no fue agradable pero aprendimos, sufrimos por la recompensa de ver ese PAÍS, lejano y distinto, con mucho pasado y también mucho futuro.
El final fue feliz, aunque pasamos otro día en el aeropuerto de Londres, por fin me comí el filete con patatas que deseaba y abracé a los mios. La pregunta esta clara ¿volvería? …

Viaje a Portugal

2007-07-04T13:08:00.000+02:00

Portugal

He dado muchas vueltas, me he movido por muchos lares, me han maltratado pero a veces me hicieron cosquillas. Estoy sucia, una vez estalló mi trasero y todo lo que tenía dentro se desparramó, puse todo perdido, desde entonces tengo el culo ennegrecido.
Aguanto mucho peso, kilos y kilos, y los he aguantado de verdad, no como esas que dicen que aguantan y luego a la primera de cambio se desencajan. Además a mi me abren y me cierran, me suben y me bajan, me retuercen, me rozan, me babean durante las noches.

Es verdad, yo duermo en cualquier parte, en la playa, la montaña, sierra, monte, espesura, ciudad, en poblados y pueblos, con frío y calor por eso tengo tan mal color. ¡Con lo que yo era! Cuando salí de mi país, fue de niña y no recuerdo muy bien el viaje, antes de llegar a mi destino creo que me transformaron, me pusieron guapa, me retocaron el pelo y sobre todo mi embellecieron el interior. Me conciencié con los años de mi labor en este mundo, siempre serviría para lo mismo, lo hago con placer, orgullo y honor, viajar es lo mio. No me cuesta trabajo alguno, aunque parezca a veces renqueante soy fuerte y valiente, me atrevo con todo.

Esta vez decidieron llevarme a Portugal, un país pegado a España, éramos cinco y yo seis, muchísimo peso; 15 bolsas de plástico con comida, ordenador, ropa, sacos, altavoces, maletas, agua, cazadoras, revistas, Dvd´s, etc. Al subir todo, pensé que nos íbamos a ir a dar la vuelta el mundo, y no es que me diera miedo…
Salimos de Valdemorillo, me cogió un chico majísimo, me hacía bien los cambios, no me forzaba, se portó bien a lo largo de todo el viaje y además me gustaba su trasero, le llamaban Gele los demás, también conocí a dos hermanas Viky y Elena y a dos chavales mas Carlos y Agus, de lo peorcito.
Después de cuatro horas por autovía paramos en Toro, pueblo de Zamora famoso por sus vinos de calidad indiscutible, no fue muy largo el descanso. Yo me quedé en aparcamiento después de pasar por el arco de entrada al pueblo, pero mi alma fue con ellos (pasaría lo mismo durante todo el viaje, mi alma va con los que transporto, por eso me llaman transporter). Comimos y probamos el vino, unas fotos por la calle principal y a seguir con la carretera, esta vez una secundaria.
Como se notó el cambio de conducción, Carlos, rascándome todo el rato, atemorizándome en cada frenada, no pude casi observar el paisaje llano y el campo infinito, a veces con cultivos de placas solares, no me dejaba mirar al cielo azul ni sentir el viento raso, que cabrón. Nos tropezamos con varios controles de la guardia civil y ¡no nos pararon! Con la pinta que traía, y encima el Carlos poniéndose nervioso, disminuyó la marcha. Al pasar los controles todos le regañamos.

Los demás dormían en el momento que Carlos, el paquete con culo preto y peludo, y Gele el cachondo, pasamos la frontera y nos adentramos en la provincia de Tras os Montes, la región mas pobre y desconocida de Portugal, era ya media tarde, paramos a tomar un refrigerio, descubrimos el recinto amurallado de Braganza, rodeada de murallas y situada en una estratégica colina. Paseamos por sus calles, vimos el museo del traje, recorrimos el recinto amurallado, tomamos algo y Elena se perdió.

Seguimos a buscar un buen lugar para dormitar esa noche, elegimos una llanura alejada de los pueblos, dentro del Parque Natural de Montesino, era el puro campo, se respiraba un aire limpio, y las vistas magníficas de semi-montañas peladas por el viento. A la región se la conoce como “terra fría”.
Allí dormimos asegurando las ruedas con multitud de piedras, hicimos comida, jugamos al poker, apostamos, fumamos, meamos, hablamos, discutimos. Era curioso, para que uno alcanzara a coger algo, todos los demás nos movíamos con él, era un estado de continuo ajetreo que une o desune. Nos acoplamos y dormimos cuando entraba la noche.

Despertamos temprano, desayunamos y a la hora y media entrábamos en Vinhais. Tuve una especie de rotura en una de mis rodillas y emitía un sonido agudo, molesto, constante y martilleante que a veces paraba y luego continuaba, me llevaron al taller pero ni me miraron, solo se aseguraron de que pudiéramos seguir sin problemas, no tenían confianza en mi.
Desayunamos otra vez, porque Viky no pudo a la primera. Vimos gracias a un joven bombero el destartalado y abandonado palacio. Quisimos desviarnos de la ruta para ver el puente romano de la ciudad de Mirandela, un timo, pero descansamos a la orillas de su río.
Volvimos a la ruta, hacia la ciudad de Chaves, famosa por las aguas termales de 45º C. En el transcurso, la música de otro aparato moderno se oía dentro de mi.
En Chaves no quisieron dormir conmigo y se alojaron en un hostal barato 110€ los cinco. La ciudad es preciosa, junto a los altos picos del Tamega. Los manantiales termales y la existencia de oro en las proximidades animaron a los romanos a establecerse allí. Cenamos en una bodega con techos altísimos y 4 grandes barricas que nos surtieron durante la velada. Sentados en los taburetes fuimos deleitándonos con bacallao, ensaladas, carnes a la brasa, etc. Buscando lugar para tomarnos una copa entramos en uno pero raro, tan raro, que nos fuimos, un bareto sólo con Wisqui, ron y cuatro viejetes. No pudimos probar sus aguas termales pero la idea de darnos un chapuzón continuaba en nuestra mente.

A la mañana siguiente me volvieron a cargar con sus bolsas y lentamente con Elena al volante, disfrutando del paisaje y de su culito perfecto, pasando lagos y montañas llegamos a Braga, dentro ya de la provincia de Minho. Me dejaron, pero fui en alma con ellos, dimos un garbeo, probamos los fresones mientras caminábamos por la ciudad, es bella y entrada en años, se nota por sus edificaciones bajas y coloniales. Estábamos es Semana Santa y los portugueses son muy beatos, por todas las calles nos inundaba una voz de Cura dando misa, el centro peatonal tenía altavoces escondidos emitiendo un sonido monótono que no te dejaba pensar. Buscando un lugar para comer me enteré que volverían a dejarme plantada esa noche. Comimos menú del día, algunos, pollo asado, otros frijoles y otro carne y huevos, barato y bueno.

Encontramos alojamiento en el centro por 90€ los cinco y yo en el parking, hicimos fotos de la ciudad, vimos su catedral descubriendo por fin de dónde salía la música de las calles y nos alejamos un poco para ver el Bom Jesús Do Monte, ladera al este de Braga poblada de árboles dónde se encuentra el santuario mas espectacular de Portugal, se accede a ello por medio de una escalinata barroca, llamada de los cinco sentidos por sus cinco fuentes que los representan.
Nosotros subimos conmigo hasta arriba, andamos por el parque que hay detrás de la iglesia y montamos en barca en un minúsculo lago. Desde arriba veías con claridad parte del valle y todo Braga, tomamos algo en una terraza y al oscurecer nos marchamos no sin antes subir la colina un poco mas y contemplar ahora si todo el valle y la línea del infinito oscurecida. Desde ese explanada dónde termina la colina, completamente solos curioseamos lo que allí había, Iglesia, restaurantes, capillas, velatorios, jardines, baños y de todo hasta que nos cansamos y descendimos hasta la ciudad.
Descansamos un rato en el hotel y salimos a cenar, un matrimonio simpático nos indicó un restaurante aconsejado en la guía y allí fuimos después de dar varias vueltas y colarnos en la vía de la hiper famosa procesión de Semana Santa que al final nos perdimos.
Abade De Priscos, una casa convertida en comedor con un magnífico metre-camarero nos perturbó el estómago de ricos manjares portugueses: empanadillas de carne, cabrito asado, freijoles con bacallao, sin olvidarnos del Vinho verde de la zona.
Llenos nos fuimos, tomamos una cerveja en un bar irlandés y pal hotel, aquí no hay garitos. El irlandés era peculiar no por la decoración que es como todos, ni por la cerveza que es guiness, sino porque al entrar el portero te deja un papel, ese papel sirve para anotar las consumiciones, al terminar pasas por caja, pagas y te sellan el papel, luego si no le das al portero el papel sellado no te dejan salir, el portero se pone en medio con sonrisa burlona y dice, “bacallao, bacallao dame lo que te han sellao”.

Arriba mis niños, desayuno en la terraza del hotel, espero que hoy se acuerden de mi, esta noche necesito culitos, colitas y tetitas en mi esponjoso y mullido asiento, echo con todo el amor y diseñado por un tal Ben Pon en abril de 1947 que por casualidad tropezó con un extraño vehículo paseando por la fábrica de Wolfsburg (Alemania). Se trataba de un vehículo transformado por los trabajadores de la planta para facilitar el transporte de planchas pesadas entre las distintas naves.

Y a mi vinieron los viajeros, se subieron y con suavidad nos alejamos de la ciudad de Braga, hacia Oporto, era temprano cuando llegamos, las 10 a.m., o así, me cambiaron varias veces de parking, “Aquí no, esta lejos, decían Elena y Viky”.
La ciudad de Oporto fue una aparición, el centro es espectacular, está nombrado por la UNESCO, ciudad patrimonio de la Humanidad. Se nota antigua y aletargada en el tiempo, sin reformas ni modernidades, una ciudad arcaica con gente post-arcaica.
Tiene un río, el Duero que la arrasa por en medio, es un río hinchado y azul oscuro, es la parte final dónde desemboca al mar.
Las dos orillas del río, al pasar por la ciudad, son diferentes, una inundada de bodegas de vino, naves industriales y carteles con la marca de cada casa de vino; la otra deslumbrante por las fachadas de las casas coloreadas, apiñadas, pegadas entre ellas, con balcones y terrazas, algunas abarrotadas de azulejos y otras de ropas lavadas. Ese barrio estrecho, cuesteado y sucio es la Ribeira.
Las dos orillas las une un puente de hierro forjado a dos alturas, por abajo los coches y peatones y por arriba el metro, el tren y mas coches.
El uso del azulejo es muy normal, la estación central (Sao Bento) está abarrotada de ellos, cuentan la historia de la ciudad con varios mosaicos. Esto me recuerda a lo que decía Agustín, “es muy típico que las aceras estén empedradas por minúsculas piedras”, lo dijo durante todo el viaje, en todas las ciudades y creo que aún lo va diciendo por ahí, que bolo.
Paseamos por las orillas y quedamos con unos maleantes amigos de Carlos, una pareja, deseamos comer bien y lo hicimos, pero que muy bien, el restaurante-bar atendido por un chico robusto no contribuyó al descanso, pero si al placer y a la gula. Percebes, arroz caldoso a la marinera, bacallao, ensaladas, carnes a la brasa atravesadas por un espada, quesos y buen vino blanco. Los paladares resurgieron de sus cenizas y todos cumplimos como comedores y algunos más que otros como bebedores.
Visitamos la ciudad, entramos en iglesias y en el edificio de la bolsa con una visita guiada en portugués, no nos enteramos de nada y el interior no está muy allá excepto la sala Árabe que imita al estilo de la Alambra.
Marchamos de la ciudad al atardecer cogiendo la carretera de la costa hacia el minho, dimos vueltas para encontrar un lugar de descanso y cerca del el río Minho nos plantamos. Hubo alguna distensión entre nosotros pero rápido se zanjó. El lugar era entre árboles cerca de una población cercana (Caminha), pudiera ser el lugar elegido por sus habitantes sin casa para trajinar sin ser vistos, no se sabe.

Se acoplaron en mi panza, sacaron unos sandwiches, bebieron cerveza, hablaron, charlaron del mundo; inmigración, gobiernos corruptos, símbolos, música, caos, paranoias, sicóticos, locuras; colocados imaginaron volar. Nadie salía de mi, fuera frío y mosquitos. Hubo risas, imitaciones y mas cerveza, y mas porros.

Tardaron en despertarse y con mi tac tac tac, despegamos ladeando el río minho, tomamos algo en la Plaza Mayor de Caminha, desde sus muros, se ve al otro lado del río el país de España, paseamos sus calles, antiguas casas palaciegas las recorren, es pequeño y acogedor. Continuamos sin perder el interés en los alrededores repletos de viñedos, el monte estaba peinado de viñas, separadas entre si por muros de piedra. Pasamos Vilanova de cerveira, Valenca do minho (no compraron toallas y se vendían por kilos). Hacía sol, rabioso, dejaba estar contento, animoso.

Pronto me abandonarían, ya se les oía decir, “nos queda poco”. Antes de pasar la frontera paramos a comer, otra vez acertamos, barato y exquisito, el chorizo casero, el Alvairiño (vino típico de la zona), la carne, croquetas y más.
Nos vino a la memoria la gran idea de visitar un balneario, aguas termales, relax, paz. En el primer pueblo que nos encontramos (Rivadavia), nos apeamos y lo recorrimos, era bonito, especialmente su barrio judío y el hombre borracho puesto adrede por el Ayuntamiento para atraer al público. Llovía al marcharnos.

Aunque parezca mentira, notamos entrar en Galicia. El norte de Portugal son sus pies, son bonitos aunque sea difícil que los pies de alguien sean bonitos pues estos lo son, pero las pantorrillas mucho mas y nos quedamos con las ganas de deslizarnos por ellas, pero no había tiempo. Los pies suelen estar más trabajados aunque aguantan todo el peso y sin ellos nos desplomaríamos.
Las reacciones de los viajantes eran: “un balneario, mira”, “ahí anuncian otro, vamos a parar”, “en este, ¿Preguntamos?”. Eso hicimos, no había plazas pero llamaron a otro y lo conseguimos, el nombre y el lugar son sensatamente irrecordables después del jaleo que tuvimos para encontrarlo. Las indicaciones fueron pésimas y los receptores del mensaje tupidos, atontados y perdidos. Nos dieron un mapa, dibujado para expertos en cartografía. Era una compañía con varios centros de aguas termales por la zona, los precios variaban, entre 100 y 120 por habitación doble incluido el baño en las piscinas, pero sin desayuno y sin sauna. Me fue complicado no transformarme en humano para disfrutar del colchón de látex, de la sauna, del baño con espuma en la bañera, de la tranquilidad, del copioso desayuno, de las vistas…

Hubo griterío, confusión, paranoia; encima oscureciendo. Llamamos varias veces a la recepcionista para que nos indicaran. Pasamos de largo tres veces y dimos la vuelta otras tantas; “Fijaros en la iglesia y en una casa colorada”, no había desvío, era simplemente una calle que te adentraba en un viñedo y un cartel vaporoso lo indicaba hotel Lanredo.
Me dejaron tirada en la calle y esta vez mi alma no pudo seguirles, mi instinto de hipyosa no me dejó, pero me hubiera gustado, de veras, mi cuerpo quería pero mi corazón es superior, más grande, me lo hicieron así, mi alma se quedó.
Se lo que ocurrió porque contaron sus experiencias mientras marchamos a cenar, que gusto. La cena rica, en Rivadavia, a punto de no servirnos en el restaurante, pedimos el plato típico, no recuerdo el nombre, era una mezcla de chorizo en salsa y patatas, fue fuerte (que se lo digan a Elena que le tapono el culo). A la vuelta los dos payasos haciendo el ganso, me rozaron el morro bajando una pendiente, y encima casi ligan con unas niñatas, como miraba Viky a Carlos, mucho cuidado.
Descansaron y yo fuera con frío y en silencio. La mañana siguiente fue la última que compartimos, volvíamos a Valdemorillo, no sin antes destrozarnos el estómago comiendo salvajemente en un restaurante, antiguo curtidor, elegido por Viky, que todo hay que decirlo. Retorno.

El 8 de marzo de 1950 se inició en la factoría de Wolfsburg la producción en serie de uno de los modelos más míticos de Volkswagen: el Transporter. A día de hoy yo una de ellas sigo viva y con mas ganas de marcha que nunca.

Viaje a Grecia.

2007-07-04T12:56:00.000+02:00

Viaje a Grecia.

Alguien, no sabemos quién ni por que, hizo de este mundo especial, lugares increíbles nos visitan, confirman que de aquí de allí, de dentro o de fuera de la tierra quedan cosas maravillosas. Individualmente no serían nada pero en conjunto, moviéndose todas juntas las hacen especiales, suerte que tenemos de sentirlas, de acariciarlas solamente algunos privilegiados.
Los mal aventurados se conforman con poder verlas en TV o en revistas, intentando escapar de su vida simple, amada naturaleza, rezan mucho para intentar desarrollar su conciencia y marcharse a un lugar sin frió ni calor, sin desesperación carnal, disfrutar con la mente. Los autóctonos las ven pero no las ven, saben que las tienen pero al ser humanos quieren mas o se cansan de tenerlas, están insatisfechos, no hacen caso, trabajan como muchos, quieren riquezas o algunos tranquilidad, que la encuentran pero sin son, sin disfrute. Por eso los viajeros son los mas afortunados, gracias a la pobreza de muchos ven, tocan, huelen, escuchan, están en los lugares mas remotos pero no están de veras, se quedan un tiempo, absorben todo el néctar que allí se desparrama y se largan con el, roban pedazos de tierra, marchitan espacios sagrados por naturaleza, su vida es la de muchos que sufren desorientados el por que de las cosas. En realidad los viajeros somos asesinos, carniceros, matamos todo con la cámara y con la pluma, desterramos del olimpo a los dioses, queremos ser ellos, verlo todo desde arriba, desde muy arriba, no dejar nada fuera de nuestro objetivo, nos dan igual las provocaciones, la basura esparcida, mentiras, calumnias… .

Así, de esta forma descarnada empezamos conociendo Grecia, el país de los dioses vivos del Olimpo, muchos sufren allí, enganchados a la droga dura, a la heroína. En frente del Hotel Odeón, un parque nos lo demuestra con creces, gente retorciéndose, captando los microbios esparcidos por la acera, pringando los suyos para que en breve otro ser inmundo humano los reciba y se contagie.

La habitación no está mal, los hoteles aquí son caros, tiene de todo lo que alguien desea, cama para dormir, luz eléctrica que te deja ver, baño para mear y cagar, lavarse los dientes, ducharte, etc. También tiene televisión, pequeña y muy alta, hasta nevera vacía. Todo esto no serviría de nada para un viajero en su aventura, él desea lo malo, lo difícil, lo menos probable, la satisfacción de ser el primero, de gobernar y mostrar lo descubierto.

Para nosotros felicidad, es tarde pero hemos llegado, la 1 de la madrugada descubriendo unos pinchos morunos diminutos de cerdo a la parrilla, nos comemos tres viendo la posición de desesperación de uno de los dioses terrenales que se ha quedado fuera del paraiso, un yonky, nos pide en su idioma mater, dinero supongo.

Era viernes y se hizo el sábado mucho mas alegres por seguir, temprano, descansados desayunamos unas medias noches y una taza de café, no hay tostadas pero si queso, huevos cocido con sal, pura energía. Perplejos o dormidos andamos calle abajo después de pasar la plaza de Omonia, el mercado de carnes, pescados, frutas, verduras a nuestra izquierda. Olor a su mezcla, a gente, esquivamos, los kioscos tienen los toldos muy altos, te agachas.
Sin pararnos llegamos a la plaza de Monasteraky, es llegar allí y cambiar la estabilidad, no sufres tanto andando, vas mas alegre, disfrutas de las calles, estrechas, callejones sin salida, pintadas en las paredes. Rápidamente vimos la torre de los Vientos, (entrada gratuita para estudiantes, así sería en todo el viaje presentando ese carné te dejan entrar en cualquier lugar de interés), la estuvimos viendo continuamente, como se ve el anuncio de televisión que odias, el que mas rabia te da, siempre está ahí, martilleando. Observándolo todo, las paredes, los restaurantes, las personas, el tipo de plantas, el suelo, los comercios, las tiendas, los carteles, buscando la primera foto y con ella las primeras impresiones del lugar, las cuestas, lo que se vende, lo que tienen, a los turistas, la suciedad, el cielo, a ti mismo. Andas buscando algo, ¿Qué es? Que es lo que buscas, decídelo, te sientas, te tomas un descanso de la subida, ves gente preguntas hacia donde esta el Partenón, puede que sea esa una razón de la visita, la vista se aclara y vas hacia tu destino ya marcado por tu conocimiento. Parece alejado pero andas despacio intuyendo como serían las escaleras en su momento, tocas troncos de olivos, te sujetas, pasas entre la primera multitud, acaricias a tu acompañante, os dais un beso, os miráis y seguís subiendo. Piedras que resbalan hacen que agaches la mirada, al levantarla pasas entre altas columnas, unas de mármol dóricas y jónicas, antiguas, perennes en los años y otras igual de altas pero de metal, hechas por el hombre moderno, el práctico.
El sendero de piedras te conduce a los templos ex-divinos, a la derecha ves el Partenón, alto, grandioso en su momento y que aún implanta una sensación de poder, de sabiduría. El viento te hace girar, mover continuamente las manos colocándote el pelo, fotos para llevártelo todo, pero no se puede, con tu mente atrapas mas pero no por siempre, otra vez gana el hombre actual, el práctico. A la izquierda se ve el porche de otro templo sujetado por mujeres estatuas que murieron por amor a sus hombres queridos.
Sentémonos, cojámonos, estrujémonos, disfrutemos aquí sentados en una piedra histórica, por un minuto o dos, sin prisas.
Entre las burbujas de sol en nuestro cuerpo bajamos las escaleras, recoges la mochila que te quitan a la subida, incomprensiblemente para que no te lleves nada, como hicieron los ingleses en la época del colonialismo, y que ahora exponen con orgullo en su gran museo del robo y del expolio.
Tomas un refrigerio en una terraza, pruebas la dolmada (carne de cerdo picada con arroz y especias envueltas en hoja de parra cocida), descansas un rato y disfrutas, ¿de que?, del momento, de la compañía, del misterio de un futuro próximo, de tu viaje.
Recorremos las calles, empedradas o lisas, tus pies te sujetan y sigues, sigues hasta que alguno se da cuenta y paras, entramos a lo que queda de los templos de Thisio, piedras, eso es, descubres que ahora solo son piedras, pero fue una civilización grandiosa con un parecido demostrable a la nuestra. Un esclavo = Un tercermundista, Un sabio = Un político, Un trabajador = Un consumista.
Probamos el tranvía, vimos la puerta de Adriano y el Olimpión a la puesta de sol, y reímos con el baile del pato en el cambio de guardia. Cenamos sin luz, pero con cerveza Mhytos, paseamos y el sábado se convirtió en domingo.

Cuando despertamos, subidos a un autobús destino Cabo Sunio nos hayamos, salimos de la ciudad, seguimos la vía costera, descubrimos el mar y no lo dejaríamos de ver hasta la vuelta, que suerte que hay mar, gracias mar. Esta muy lejos, 2 horas de trayecto, para contemplar el templo de Poseidón como lo hacían los antiguos marineros desde sus barcos. Confirmamos que las columnas que hacían los griegos son muy resistentes pero sus cúpulas y tejados no lo son tanto.
Allí no hay nada de nada, el templo y fuera, un bar caro y fuera, una tienda de recuerdos y fuera, fuera de allí nos largamos a las 2 horas, cogimos el bus de vuelta haciendo un recorrido inesperado por el interior, atravesamos pueblos, embarcaron autóctonos y nuestro espacio poco a poco se reducía. Éramos muchos en el mismo cubículo, los nervios florecían, nuestros cuerpos se separaron para dejar a otro cuerpo menos fuerte relajarse, una familia entró, cuatro generaciones de mujeres inmigrantes escudriñaban el autobús, dos hermanas justo detrás nuestro llevaban comida en una hoya, tapada como si fuera un tesoro. Pasaron dos horas y media y no notábamos indicios de llegada a Atenas, seguíamos recogiendo y soltando destartalados habitantes del interior.
La cosa ésta, que en la cabeza sale, la furia que te invalida tu costumbre, el como eres en realidad, desesperas y gritas, ¡ya está bien!, quiero llegar.

Hacía poco que llegamos y pronto fuimos al lugar de Atenas que da placer, pensábamos haber visto todo, incrédulos, anocheciendo, sin ninguna orientación. Un finísimo hilo, transparente a nuestra pupila enganchó nuestro cuello, el nos guiaba por caminos vírgenes, una calle, esquinas, casas bajas, parras, hasta el barrio de Plaka, muy pintoresco y romántico. Restaurantes y bares ofrecían manjares y bebidas de descanso, melodías griegas pintaban de un color puro el éxtasis de los turistas, empeñados en creer en ser los más afortunados. Elegimos para saborear la cocina, el lugar más alto, en su jardincito, además de parras, melocotoneros y rosales crecían mesas y sillas de madera, nos unimos con el ojete a ellas y paramos su evolución dentro del jardín para nuestro beneficio, consumado con calamares, brochetas, y bañado con vino blanco.
Besos en domingo noche y menos intensos pero de gran valor, muy temprano el lunes.

La distancia no hace coincidir los paisajes. Un lugar, piensa en un lugar, ya... Ahora desplázate de allí cincuenta kilómetros hacia el norte o el sur, el este o el oeste, da lo mismo. ¿Ya estás allí? A que cambia mucho, por todo, sigue teniendo cosas en común pero el paisaje es diferente. Eso nos pasó después de surcar durante cuatro horas el mar Egeo, cambió la visibilidad, el terreno era el mismo, tierra seca desertizada, sin vegetación abundante.
Santorini, isla del egeo, la más alejada de las cícladas con respecto al puerto de Atenas, allí pasamos algo más que dos días, refrescamos el cerebro ausentándonos de la tierra, nos encontramos un fortín dulce de agua calmada, que en su día colocó a la isla en esta forma lunar, la fuerza de la naturaleza es infinita, un volcán desperdigó su saliva y quiso agasajarnos a los mirones y primitivos con este precioso lugar, su atardecer no tiene precio, es exquisito, es la yema del huevo puesto por una gallina de corral, alimentada sólo con alimentos puros, sin química, sin maltratos, puesto a gusto, por que quiere y lo necesita.
El sol junto al mar, se tocan, se sienten, dilatan el placer, suerte en abundancia, el aire es limpio, sagrado, tu piel se tensa, tus oídos reaparecen olvidados del fondo de los ruidos monótonos y cotidianos. Lo haces todo de verdad, el tiempo en Santorini anda no corre, pasea por las playas y calas, visita los pueblos blancos y azules, las terrazas del borde del barranco. Piedras volcánicas negras se mezclan con arenas rojas.

Un beso ahora, un manoseo, un buen pescado a la brasa en el puerto escondido de Oia, una sandía cretiana antes de acostar o también al desayunar. Escuchar a Pink Floyd mientras tomas una Mhytos en el chiringhito de la playa, ver venir a tu tesoro andando, relajada, sin preocupaciones, momento vuestro y punto, sin nadie mas.
Alquiler del coche con capota, 20€ por día, el mas escaso y pequeño. La vuelta lenta, 11 horas, no pierdas el billete por que no te devuelven el dinero, aunque intentes sacar toda tu maldad y despotriques, no te harán caso. Nos fuimos muy a gusto, lentos, pausados, enrolados en una meditación acertada sobre nuestro viaje, conquistamos un lugar para nosotros, es nuestro para siempre y volveremos. Es posible que haya sido el viaje en el que mas veces hemos dicho, ¡Que bien se está aquí!.

Viaje a Marruecos

2007-07-04T12:50:00.000+02:00

Viaje a Marruecos 9 días.

Día 1 --- Sábado

Tarifa --- 35min ---Tanger

Ferry --- Coche mas 4 pax --- 329 Euros --- salida a la 13horas.

Durmiendo en Conil, ciudad de uno de los ocupantes del coche, habiendo cenado la noche antes pescaito frito en una terraza; empezamos nuestra aventura como dijo el de la agencia de viajes, hasta el desierto y el Alto Atlas.
Elena, Vicky, Carlos y Gele, en un Alfa Romeo, con todos los papeles en regla, Carta Verde, Pasaportes, nada de drogas, con los billetes y todo.

Las sensaciones se mezclan, nervios, interés, coñazo, calor y vale (que entramos que entramos al Ferry). Durante el viaje hicimos cola para sellar el pasaporte.
3 horas justas tardamos en cruzar el estrecho, parados antes de atracar por problemas de espacio en el puerto de Tánger.
Frontera marroquí en Tánger, un poco de confusión pero no nos piden nada, ni carta verde ni na!. Caos a la salida, tráfico, gente, un hombre nos ofrece Kifi. Todo limpio, calles limpias, policía en los cruces, rotondas y grandes avenidas. Llenamos el depósito a 0,77 € el litro y camino de Tetuán, siempre gente en las cunetas vendiendo: fresas, naranjas, barro, cerámica.
De Tánger a Tetuán 45 min. En Tetuán vueltecita por los mercados, dejamos el coche en una de las avenidas y a pasear,
Moro mira Vicky – Carlos mira a Moro – Moro se ríe de Carlos y mira de nuevo a Vicky – Vicky no se entera y Carlos se mosquea.
Entramos en unos curtidores sin querer, olor putrefacto, pilas llenas de líquido, algunos peinan las pieles y otro las transportan. Seguimos perdiéndonos por el bazar, pasando tapones humanos en las callejuelas, sin comerlo ni beberlo dentro de una tasca con vistas a la plaza central y al Palacio Real, nos vemos sentados con un NA-NA(té de hierbabuena, exquisito), charlando sobre culturas con unos agradables moros cincuentones, nos hablaron de la situación de la mujer, de política, de su barrio en Madrid, todos hablaban español y todo tenían un pasado en España, desde el balconcito se veía la antigua plaza de España ahora plaza de Asan, todo tios en sus alrededores jugando al parchís o simplemente bebiendo té y hablando. Dentro de la tasca muy colorida y de techo bajo, tres salas con taburetes y bancos acolchados en la pared.

Enfrentamiento verbal por la forma de vestir de la mujeres entre Mohamed y Elena y un gran símil de la mujer con la naranja. Palabras textuales del moro.
“Una mujer es una naranja, por fuera es bonita, fresca pero en cuanto la pelas se queda en nada.”
Vuelta de Kifi para todos, un par de caladitas y para el coche, 3 DRH al que nos lo cuidaba y salida hacia Chezchauen, ciudad patrimonio de la humanidad por su característico Hachis.
Tetuán a Chezachauen en 1 hora y 30 min. Difícil encontrar alojamiento en este pueblo, muy turístco y muy bien cuidado, muchas tiendas.
Sentados por la noche en una terraza en la plaza de la Medina nos damos cuenta del ambiente vicioso y humeante de Kifi y Hachis, todos fumando, sentimos un estado de pesadez en extremidades.
Día 2 --- Domingo.

Chezchauen (montaña de cuernos)

La noche anterior conseguimos un hotel, habitación para cuatro, mas desayuno por 500 DRH, bien cuidado y nuevo, un poco alejado del centro pero con todas las comodidades. La noche anterior quedamos con un chaval para enseñarnos el centro, Yamal de 16 años, estudiante pero con poca idea de Español, toda la mañana recorriendo sus estrechas y azules calles, viendo montón de tiendas y fascinados con escalinatas y puertas coloreadas, luego al río a media hora dirección Tetuán, comimos pollo y pavo a la brasa con una ensalada de olivas, mientras las vistas eran de una garganta entre montañas, bien a gusto como marajas.
A la vuelta del río un té en la plaza principal y salida hacia Fez. Pillamos Hachis por 60 DRH la bellota de Chauen 4 o 5 gramos y también Kifi, aunque pensamos que es alpiste. Escuchamos por las calles de Chezchauen el grito característico berebere, mientras una boda de 3 días de duración y un continuo transporte, por parte de los acompañantes de pasteles y regalos, ofrenda que debe hacer la familia de la novia.

De Chezchauen a Fez en 4horas, 235 Km. de camino abrupto, carretera de curvas y tráfico, transportan sobre todo gente en los Taxi Mercedes y en unas furgonetas blancas. El paisaje todavía montañoso.
Llegamos a Fez la capital intelectual de Marruecos, esculpida el las laderas de tres montañas. Llegamos de noche, “sin prisa porque mata” y rápidamente un vespinete nos aborda por el flanco izquierdo, “Hotel bueno, limpio” se le oía decir, le intentamos despistar pero resulta imposible, te encuentra. Después de dar palos de ciego en busca de un hotel decidimos contratar sus servicios, nos aconsejó uno dentro de la Medina pero rechazamos ese para quedarnos con un Hotel en la ciudad nueva 250 DRH los cuatro con Parking. El mayordomo que así bautizamos al recepcionista parecía majo aunque la primara impresión era de seriedad. A Abdul, el vespinete le contratamos de guía para el Fez antiguo, quedamos a las 10 a.m.

Día 3 --- Lunes.

Fez (ciudad intelectual)

Por la mañana duchita y desayuno recordando la pasada noche del Kif, estrenamos la pipa alargada típica de allí, mezclamos el alpiste con el Hachis, nos subió rápidamente, unas buenas risas, chiste incoherente de Carlos, caída y desparrame del Kif en la alfombra sucia, mas risas y a la cama.
Abdul nos encomendó a su hermano, Mustafa, el pobre nos enseñó solo durante un par de horas el Barrio Andalusí, una Madraza (escuela coránica) el S. IX o por ahí. En Fez está prohibido hacer de guía sin licencia bajo pena de prisión desde hace dos años. Por eso al salir de la Madraza no estaba, se lo llevaron preso, sólo tenía 20 años y según los chivatos que le inculparon le meterían en prisión durante 3 meses, luego los caraduras nos pedían para la fianza. Fuimos hacia el coche indignados lo primero y apenados por el pobre Mustafa.
Plenamente dentro de la Medina, caos, muchísimas calles conducían a otras más pequeñas, empinadas escaleras. Fez es difícil de memorizar, preguntas para ir a un sitio por lo menos en tres ocasiones y de todas formas te sigues perdiendo. Se divide en Zocos de oficios y en comercios, puedes encontrar de todo, nosotros compramos mínimo 7 pares de babuchas, bolsos, maletines, pulseras, el Coran traducido al español. Los curtidores con su olor especial son atractivos de visitar, el olor va directo al paladar sin que los pelillos protectores de la nariz puedan reaccionar y protegerte, el olor del excremento de paloma se confundía con el olor de las entrañas de los corderos. Para recoger el coche pillamos un Petit Taxi 20 DRH, repostamos y pa bajo.

De Fez a Midlet en 3horas y 30 min. Varias paradas en el camino hicieron coincidir en una de ellas con Ibrahim y su perfecto y también agobiante español, nos confiamos y le llevamos hasta su casa, vendía fósiles, trilobites y de todos motivos arqueológicos, se dedicaba a eso y en esa zona abundaban, nos presento a su familia, el tío era simpático pero abrumador hablaba mucho y creemos que puede que también mintiera. Así que nos fuimos a buscar Albergue.
Midlet es un pueblo de paso hacia el desierto, feo. Cenamos algo y nos metieron en una tienda de típicas alfombras bereberes, invitación a té y ahí los cuatro gilipollas como en el teatro, viendo el espectáculo de sobornos y pillaje al que nos tenían sometidos. Nos enfadamos con el berebere y por fin salimos. Hablan mucho de la vida y poetizan todo, la situación era extraña, prácticamente nos obligaban a comprar, al entrar el nuevo engatusador, porque primero te lleva a la tienda el del hotel, te ríes un rato suele ser divertido, te visten con prendas típicas, pero luego aparece el engatusador, al entrar a la sala se sentó y callado nos miró de arriba abajo, estábamos un poco drogados y por eso nos partimos de risa era una mezcla de español y de Ali Baba con un ojo a la birulé.

Día 4 --- Martes.

De Midlet a Erg Chebi (Mezourga) Temperatura 36º y subiendo.

Carretera alucinante, oasis de palmeras incrustadas en la tierra creando ríos de árboles. Casi llegando a Erg Chebi vimos una tormenta de arena, la sensación era de querer explotar, el ruido estaba congestionado, quería llover y lo hizo pero en forma de gotas negras, una masa compacta de polvos marrones nos acompañó hasta el albergue de Alí el Cojo, placer exótico en pleno desierto, 200 DRH por persona cena y desayuno incluidos. Por primera vez, cuando se despejó, vimos el comienzo de las dunas en lo que parecían infinitas, de un color amarillo-naranja y todo hay que decirlo un poco sucias. Hicimos fotos, jugamos con algunos niños, cenamos fumamos y a la cama.

Día 5 --- Miércoles.

De Erg Chebi (Mezourga) a Quarzazate. 235 Km.

Contratamos excursión a camello hasta las dunas 150 DRH por persona, una patraña de excursión, Elena tuvo que viajar sola, nuestro camello se plantó a la mitad del camino y seguí a pie, es difícil andar por las dunas.
Se supone que íbamos a ver el amanecer, a las 5 a.m en pie, 8 camellos. Luego desayuno con buffet libre como la cena y al coche; dirección Quarzazate pasando por las Gargantas del Todra y del Dodas. La del Todra es más espectacular , eso nos dijo Mohamed, el dueño de una Jaima de allí, y es verdad, tomándonos un zumo de naranja le conocimos.

Como digo las gargantas y el paisaje con coche alucinantes, carreteras rectas y kilométricas. Mohamed quería cambiar sus productos por Whisky, sería su cumpleaños en dos días y quería celebrarlo a lo DYC. Nos llevó a la tienda y lo de siempre té, alfombras y plata mala, discutimos hablando hablándolo y nada, no compramos pero como tenemos un gran corazón se la regalamos, nos cayó simpático después del viaje hasta su casa, no habíamos comprado un CD de percusión (Africa Zine) el mismo día y se lo pusimos, rápidamente se puso a dar palmas: PAS PAS PAS y a cantar, los cuatro gilipollas viendo como se movía y nos aplaudía en la cara: PAS PAS PAS ; Maaamma AAAfrica.
En Quarzazate nada que ver, sólo su Medina muy bien conservada, cenamos en un restaurante de lujo en su terraza, brochetas de pollo, Couscous, etc, 80 DRH por persona y a la cama, la más barata de todo el viaje, fueron 160 DRH los cuatro.
Dirección Marrakech ciudad del vicio, viaje atravesando el Alto Atlas, montañas peladas y con las cumbres mas altas peladas.

Día 6 --- Jueves.

De Quarzazate a Marrakech. 236 Km. 4 horas 30 min.

Palizón de curvas, pocas paradas, sólo para mear y para cambiar cosas con los niños de las cunetas, venden piedras similares al cuarzo pintadas, te atraen diciendo un precio muy bajo y al parar lo cambian, nos pasó en dos ocasiones:

1ª Con unos hombres ---------- piedra pintada por 40 DRH, gel baño y camiseta.
2ª Con una niña ---------------- piedra pintada por 20 DRH y platos de plástico.

Si el tono de color de la montaña era verde por su vegetación las piedras que vendían eran verdes y si el tono era rojo por el tipo de roca las vendían rojas, vamos un cachondeo.
La llegada a Marrakech la esperábamos caótica pero fue peor, una casi ostia con un Taxi-Mercedes, varios amagos de atropellos e indecisión por el hotel, al final 700 DRH los cuatro con desayuno. Taxi al centro 20 DRH, plaza central bulliciosa, jaleo, ruidos instrumentales, humo.
Paseamos sin pasear por las callejuelas del centro, muy turísticas y con infinitos productos, de todo. Compras (lámparas, babuchas, solitarios), compras y más compras, descanso en la azotea de un bar-restaurante, observando el increíble panorama de la plaza, en conjunto era como una gran fiesta, fiesta de todo, mucha gente moviéndose, mirando, trapicheando, gritos, olores, picores, sensaciones de agobio por el cruce de personas, miradas hacia todos lados y hacia nosotros intentando no perderte ningún momento, encantadores de serpientes adormiladas y drogadas.
Cenamos brochetas de pollo en el bar-chiringo Nº 31, hay muchos de estos en medio de la plaza, levantan un humo blanco de sus barbacoas que se mezcla con la luz y la gente, en estos chiringos hay múltiples opciones para comer, desde caracoles, zumo de naranja, hasta calamares y verduras.
Vuelta al hotel en bus (Bus del centro de Marrakech a la plaza de la libertad 12 DRH los cuatro, barato, barato) y luego a pata porque desconfiamos nos bajamos, y a la cama.

Día 7 --- Viernes.

De Marrakech a Alisha. 653 Km. 7horas.

Ayer se me olvidó mencionar, en medio de la plaza central un combate de boxeo, en el centro de un corrillo humano los dos púgiles, chavales, y el árbitro, se apostaba por el vencedor aunque los golpes los tenían estudiados pensamos.
Mañana en Calesa durante una hora, vimos el Palacio Real, varios parques y demás lugares de interés, 220 DRH entre todos, pero te piden tres veces más, terminamos el paseo en el Zoco, compramos más, cambiamos la botella de Whisky (litro y medio) csi al final.

4 Puffs por 400DRH y la botella.

Al tío al ver la botella se le abrieron los ojos, el cepo para el coche no lo quisieron.
Mañana de compras como digo, visitando gracias a un guía-niño los curtidores mucho más feos que los de Fez, son nuevos y están alejados del centro. Echando el último vistazo a las serpientes de la plaza nos largamos, Taxi hasta el hotel, coche y carretera: Salimos a la 17 p.m .
Desde Marrakech hasta Setta la carretera era mala, con barullos de tráfico, camiones. En una mala señalización y con suficiente visibilidad para adelantar nos paró la policía, a tres de los siete coches que adelantamos, le pidió a Carlos el carné de conducir, después de ojearlo nos indicó cual había sido nuestra infracción y a continuación pidió 400 DRH, el corrompido bajó a 200 DRH al ver nuestras caras de espasmo y después de consultarle a su colega pidió 100 DRH, se los dimos y marchamos indignados y frustrados por la poca dignidad de este policía en particular; después ya en la autovía nos volvieron a parar pero haciéndonos los locos nos dejaron ir.

Mucha lluvia, truenos, relámpagos, oscuridad infernal, tensión, mucha agua, así fue la tónica de todo el viaje, horrible. En Alisha a los 12:30 a.m, después de varias vueltas de Rally, con un moro cincuentón dueño de un hostal, “rápido, izquierda, para, para”, que nos intento buscar alojamiento, decidimos dormir en un complejo turístico a las afueras, 600 DRH los cuatro, dos habitaciones, baño y cocina, sólo equipada con frigorífico y lavabo.

Día 8 --- Sábado.

Alisha es un pueblo playero, feo, si lo comparamos con España sería como Torrevieja en los años 70, apunto de ser masificado, aún se ven playas vacías y pocas grúas.
Esto se acaba no sabemos si irnos hoy o mañana pero de momento escribo en una de las playas desérticas y de arena fina acompañado de Elena, el ruido de las olas y el murmullo del mar.

De Alisha a Tánger. 35 Km. 10 DRH el Peaje.
Cogemos Ferry hasta Tarifa presentando antes los pasaportes, no nos fiamos de ningún timador en la cola para sellar, te intentan agilizar el papeleo para conseguir dinero.
Caótica la entrada a el Ferry mucha gente, coches y ningún tipo de organización. 3 horas tardamos en entrar y faltó poco para la pelea, un festival de pitos inútiles hacían que el ambiente se cargara y el tiempo pasara más despacio.
Viendo algo inusual y prácticamente mágico, una pequeña lluvia de estrellas, nos despedimos de Marruecos “Irreal”, reflejado en el mar y unido a nosotros por el camino brillante de la luna llena en el Ferry.